Здравствуйте, уважаемые читатели!

Предупреждала же, что о Монферране непременно вспомнится:о)

«Постройки, помещаемые под зданием, и не приносящие никакой непосредственной пользы, но предназначенные только для принятия на себя всего груза строения и для передачи его материку, называются основанием строения.
Оно состоит из двух частей:
1. укрепления подошвы здания
2. фундамента.
Фундамент — есть нижняя часть строения, простирающаяся ниже поверхности земли до встречи с земным пластом, который способен сопротивляться давлению, производимому грузом строения.
Верхняя поверхность грунта, соприкасающаяся с нижнею поверхностью фундамента, та поверхность, по которой давление фундамента передаётся земле, называется подошвою здания.» (Красовский А. «Гражданская архитектура. Части зданий. 1886г)

Поскольку речь зашла о том, как был построен памятник Александру II в самом конце XIX века, то для понимания сложности решённой зодчими инженерной задачи по сооружению основания памятника я приведу предыдущий опыт строительства в России.

Взгляд из нашего времени:

«Как правило, информация о конструкции фундаментов и, тем более, об их техническом состоянии, в исторических чертежах отсутствует. Архитекторы прошлых столетий, за редким исключением, фундаменты на чертежах не изображали. Назначение конструкции, материалов, основных размеров фундаментов было прерогативой подрядчика, который опирался на вековую традицию, собственный опыт. Качество фундаментов во многом зависело от порядочности подрядчика, как профессионала. Тип фундамента определялся массой здания, грунтовыми условиями площадки, о которой не всегда имелась достаточная информация, набором местных материалов.

По указанным причинам до 60-х годов 20 века обеспечить зданиям безосадочное основание было технически не возможно, поскольку деревянные сваи не могли быть длиннее 12 м. Пример Исаакиевского собора подтверждает сказанное. Известно, что это здание, размерами в плане примерно, 100х100 м, имеющее массу около 3000000 кН, построено на фундаменте в составе которого 24000 деревянных свай и сплошная плита из природного камня, заглубленная в грунт на 5 м. Затраты на этот фундамент были весьма велики: по смете, имеющейся в архиве, они составили 10% затрат (2 млн. рублей серебром). Несмотря на это осадка здания превысила 1 м, разность осадки, выразившаяся в форме крена полов здания достигла почти 40 см
Износу подземных конструкций зданий способствовали и такие факторы, как неуправляемый рост культурного слоя, высокий уровень грунтовых вод и силы морозного пучения грунтов, вибрации, вызванные транспортными нагрузками, строительством, промышленностью.
Первые 100-120 лет со дня основания города фундаменты «казенных» зданий строились особенно тщательно. В траншеи, окопанные под ленточные фундаменты стен несущих, стен забивались деревянные сваи, по верх которых выполнялась кладка фундаментов. Именно так были построены фундаменты стен Петропавловской крепости, Петропавловского собора, Ростральных колонн, Александровской колонны, Исаакиевского собора, многих других. Некоторые здания (пример-Зимний дворец, Новый Эрмитаж) были построены на сплошных плитах …

По поводу Исаакиевского собора до сих пор публикуются всевозможные вымыслы с «недоумениями». Поэтому я привожу описание его фундамента из книги 1869 года издания

из которой ниже ещё будут цитаты:о) https://нэб.рф/catalog/00…

Попутно сообщу всем, кто ещё не в курсе, что строительные чертежи начала XIX века (то есть времени строительства Исаакиевского собора и сооружения Александровской колонны) значительно отличались от чертежей нашего времени . Поэтому, прежде, чем заявлять, что опубликованное Монферраном в его альбомах не является чертежами, прошу ознакомиться с другими чертежами того же времени. Итак, перед вами чертёж из книги «Практические чертежи по устройству церкви Введения во храм пресвятыя Богородицы в Семеновском полку в. С.-Петербурге, составленные и исполненные архитектором профессором Академии художеств… Константином Тоном » Тон К.А. 1845 г.

Здесь можно узнать, что основание было укреплено (уплотнено) забивкой свай, поверх которых был устроен бутовый ростверк. (вспоминаем Исаакий). На чертеже имеется масштабная линейка, чертёж копра для забивки свай. Сравниваем с чертежом Монферрана. Александровская колонна:

Исаакиевский собор

Попутно можем сравнить и чертежи куполов, сделанные Тоном

и Монферраном

Как видим, и тут на основание и на устройство фундамента обращается внимание. В данной книге мы тоже обнаруживаем такие же чертежи, как и чертежи Монферрана. То есть, когда кому-то из вас захочется вдруг заявить, что чертежей строительства Исаакиевского собора нет, вспомните, что для начала следует познакомиться с тем, какими были чертежи начала и середины XIX века, чтобы не «видеть в книге фигу» :о))).

Читая книгу адъюнкт-профессора Карловича, можно убедиться, что в конце XIX века инженерами в России был накоплен большой опыт строительства сооружений, была разработана методика разсчёта сооружений, способы определения механических характеристик грунтов и строительных материалов. Поэтому, встретив чертёж фундамента памятника Александру II, я поняла, что о его сооружении нужно писать отдельно.

Разсказывает архитектор памятника Н.Султанов:

«Во исполнение Высочайшего повеления, с 20-го июня 1890 года Комитет приступил к устройству временных сооружений по постройке памятника и к земляным работам на месте будущего фундамента. Начало земляных работ, как мы уже говорили, обнаружило присутствие фундаментов древних зданий, а также остатков старинных кладбищ. Обстоятельство это тотчас же заставило заменить обычные земляные работы правильными археологическими раскопками, что дало возможность приобрести множество драгоценных остатков старины. Раскопки продолжались всё лето 1890 года, причём выемка земли была произведена до глубины 2-х сажень, то есть до подошвы древних фундаментов. Площадь, занятая раскопками, была длиною около 60 и шириною около 20 саж., или, приблизительно, 1.200 квадр. сажень…»

Немного по истории о сносе зданий Кремля и приказов, остатки которых были найдены на месте строительства памятника Александру II.

Бартенев «Большой Кремлевский дворец, дворцовые церкви и придворные соборы» https://нэб.рф/catalog/00…

Весною 1891 года земляные работы были возобновлены и продолжались до августа, и произведены сперва до уровня горизонта нижнего Кремлевского сада, а после зимнего перерыва, к началу весны 1892 года - доведены до горизонта, лежащего на 4 аршина ниже уровня Кремлевского сада, причем был найден материк, вполне надежный и пригодный для основания фундамента боковых частей. памятника. Эта продолжительность земляных работ обусловливалась тем обстоятельством, что нужно было вынуть земли более б,5 тыс. куб. сажень и сложить ее на верху горы, следовательно поднимая ее на высоту 8 сажень.»

Чем более углублялась выемка грунта, тем яснее становилось, что необходимо дорабатывать проект памятника, ибо «… выяснилось, что если поставить памятник так, как он показан на генеральном плане, представленном вместе с моделью на Высочайшее утверждение в мае 1890 года, то на хорошем грунте будет стоять лишь задняя стена памятника, средняя же часть (фундамент под сенью) будет стоять на нём лишь наполовину, а передняя стена памятника, ближайшая к реке, придётся на наносном, никуда негодном грунте, и потребует очень глубокого и сложного фундамента, крайне дорого стоящего. Всё это требовало Высочайшего одобрения или разрешения… «

Когда были готовы эскизы статуи, императору для разсмотрения были представлены вместе с ними и видоизменённая модель, и разрезы памятника и грунта. Императора уведомили о затруднениях, и он, подробно всё разсмотрев, разрешить соизволил: ≪дабы все стены памятника стояли на хорошемъ материке, вдвинуть его въ глубь горы на четыре сажени, а получающіяся при этомъ лишнія части откоса горы срезать и съ боковъ закруглить≫ . Таким образом возникшие недоразумения были разрешены, и можно стало приступать к дальнейшему производству работ. Утверждённый эскиз статуи и видоизменённая модель памятника все время его строительства хранились в конторе постройки, a разборки конторы были переданы на временное хранение в Исторический Музей.

«Памятник Александра Ивановича II как по условиям своего проектирования, так и по своей значительной высоте — тридцать одна сажень от подошвы кессона до вершины орла-представляет собой очень сложное сооружение. В нём выделяются совершенно определённо три составные части:
1) Основание и фундаменты.
2) Подножие памятника или терраса, и
3) Верхнее строение, т. е. Галлереи, входы и средняя сень.
Для большей ясности мы рассмотрим каждую часть в отдельности
а) Основание и фундаменты.
К концу августа 1891 года выемка земли была доведена до уровня нижнего Кремлёвского сада и на этом остановлена. Дальше продолжать было нельзя, ибо, в виду наступающего осеннего времени, фундаменты начинать было поздно, а, — как мы уже говорили - для весенних вод надо было оставить свободный сток. Если бы дно выемки было ниже Кремлёвского сада, то весенние воды заполнили бы её и разрыхлили материк, что могло вызвать безполезное углубление выемки. Кроме того нужно было произвести бурение для окончательного выбора системы основания.

(цитаты из книги Карловича)

Фундамент памятника мог быть расположен двояко: или большими уступами, соответствующими скату; или на одной горизонтальной площади, врезывающейся внутрь горы.
Первое устройство было бы гораздо дешевле, второе - несравненно надёжнее. Кроме того, изучение фундаментов открытых древних зданий показало нижеследующее: все поперечные стены, перпендикулярные к гребню горы, были разорваны поперёк, а крайняя к гребню продольная стена имела отклонение верхним концом внаружу. Всё это показывало, что составные части горы не выдерживали груза даже сравнительно невысоких зданий и сползали вниз под их давлением. Эти наблюдения выяснили ещё осенью 1890 года, то есть тотчас же после археологических раскопок, что уступчивое положение фундаментов было немыслимо и дали решимость производителям работ вести на следующий год выемку до уровня нижнего сада, с целью расположить фундамент всех частей на одном горизонте, независимо от выбора основания.
Когда в августе 1891 года открылось дно выемки, то оно представилось довольно разнообразным по своему составу: вся южная часть, обращённая к подножию ската горы, состояла из насыщенной земли, местами совершенно чёрной; другая половина, обращённая внутрь горы, представляла собой песок преимущественно жёлтый, а местами белый или красный. Было очевидно, что обосновать на этой поверхности подошву фундамента стало невозможным, так как при этом добрая половина сооружения приходилась бы на наносном сильно сжимаемом грунте. Кроме того, разнородный состав нижней поверхности выемки превращал в совершенную загадку ответ на самый важный вопрос: какие слои грунта лежат ниже этой поверхности?

Единственным способом решения этого вопроса являлось производство бурения, которое и было поручено, согласно выбору производителей работ и приглашению Комитета - инженеру Н. И. Зимину. Буровые скважины были заложены в девяти местах: четыре по углам площади будущего памятника, одна посредине и четыре по концам двух взаимно-перпендикулярных диаметров. Таким образом скважины №1, 2 и 3 приходились по южной стороне памятника; №4, 5 и 6 по средней поперечной оси его и №7,8,9 в северной его части. Бурение дало следующие итоги, расположенные по скважинам

Все эти скважины были доведены до уровня, лежащего ниже горизонта Москвы реки на 0,565 сажени и на 7.2 от верхнего края выемки. Соединённые в три профиля итоги бурения дали ясную картину нижележащих слоёв грунта. В общем, как видно из черт.147-149) они представляют из себя следующее наслоение:
1) Внизу горный известняк, почти горизонтальный в левом профиле, приподнятый в северном конце в среднем проиле и поднимающийся в южном конце в правом профиле (VII).
2) Над ним толстый слой белой глины с уровнем нижних, более сильных грунтовых вод (VI-V).
3) Над нею сравнительно нетолстая прослойка красной глины (IV).
4) Над всем этим очень толстый слой разнородного песка с уровнем более слабых верхних грунтовых вод (I-III).

Поверхность песка влево от средней буровой скважины была горизонтальна, а вправо от неё быстро понижалась к низу, вероятно следуя прежнему естественному уклону холма к реке; над этой наклонною частью лежал чёрный насыпной слой земли, образовавшийся очевидно путём исторического наслоения. Таким образом половина сооружения приходилась на наносном грунте. Во избежание этого неприятного исторического условия необходимо было передвинуть его дальше, в глубь горы, с тем, чтобы подошва фундаментов его наружных стен приходилась на песчаном материке, на что, как мы уже говорили, последовало Высочайшее соизволение.»

(продолжение будет)

Традиционно здание устанавливается на бетонный фундамент. Он предотвращает проникновение влаги внутрь дома, загнивание и разрушение нижнего перекрытия здания и его стен. Помимо этого, фундамент служит своеобразным амортизатором, стабилизирующим сезонные колебания грунта. В последнее время все чаще используется новый способ устройства основания дома. Он абсолютно не похож на традиционные виды фундаментов, но с успехом заменяет их.

Основание для дома по методу Семыкина

Абсолютно новым методом устройства основания для дома является фундамент Семыкина. В качестве материала, на которое укладываются брусья нижней перевязки используются автомобильные покрышки. Это самый дешевый и доступный вид материала, который может послужить опорой для дома. Так как построить дом без фундамента в его традиционном исполнении возможно, то узнаем, как это сделать. Перед тем, как укладывать брус, покрышки на 3/4 набивают песком. Периодически песок проливают и снова уплотняют. Этот фундамент является прекрасным амортизатором, который оберегает здание от сезонного пучения грунта. Немаловажно, что использование покрышек не нарушает экологичности дома. Согласно отзывам, постройки на покрышках невероятно устойчивы, в них не наблюдается перекосов стен, окон, дверных проемов. Соорудить такое основание для дома просто. С этим может справиться любой человек. Такой тип фундамента часто используют в строительстве бань и хозблоков. Его дешевизна и простота устройства в последнее время привлекают все большее внимание со стороны застройщиков.

Дом на валунах

Раньше часто бревенчатые дома устанавливали на больших камнях, которые располагали в углах будущего здания. Камни предусматривались и вдоль длинных стен дома. По периметру обязательно делали завалинку. Она сооружалась из досок, и отсыпалась золой или грунтом. В завалинке устраивали вентиляционные проемы, так называемые "продухи". Дома стояли веками, нижние венцы не загнивали и оставались прочными долгие годы.

Дома на грунте

Наши предки знали, как построить дом фундамента. В старину здания устанавливали непосредственно на грунте. Но предварительно проводили некоторые работы. Верхний пласт земли, в котором находятся семена сорняков, снимали. Всю площадь, которая должна была находиться под домом, утрамбовывали и на нее укладывали слой глины, который тоже уплотняли. Таким образом создавался гидроизоляционный слой. Сруб устанавливали непосредственно на него.

Грунтоблочное строительство

Строительные блоки из грунта широко использовались в прежние времена. В настоящее время наблюдается возрождение этого метода строительства. Способ изготовления блока прост: в форму укладывался грунт и уплотнялся в ней. Затем блок вынимали и давали ему время высохнуть. Дом возводили прямо от земли, выкладывая основание его из тех же грунтовых блоков.

Перспективы и задачи его дальнейшего развития
В далекие времена истории человечества первые примитивные деревянные жилища и оборонительные сооружения возводили непосредственно на поверхности грунта. С началом применения камня в качестве строительного материала нижнюю часть сооружения стали заглублять ниже поверхности грунта, чтобы предохранить ее от замачивания атмосферными осадками и предотвратить связанное с этим размягчение грунтов и появление возможных перекосов, осадок и повреждений сооружения. Так возникли фундаменты мелкого заложения, устраиваемые на естественном основании. Если несущий пласт грунта залегал на значительной глубине, фундаменты возводили с использованием простейших опускных колодцев из каменной кладки. При сооружении мостов через реки, где возможны размывы грунта у опор, применяли фундаменты из деревянных свай, заглубляемых в дно русла.

Таким образом, до XIX в. сооружения возводили на естественных основаниях, свайных фундаментах и опускных колодцах.

Новые типы и конструкции фундаментов начали появляться в XIX в. В 1841 г. французский инженер Триже предложил кессонный способ устройства шахтных стволов в водонасыщенных грунтах. В 1856 г. русские инженеры впервые применили этот способ для сооружения фундаментов под опоры моста через р. Неман в г. Ковно. В дальнейшем этот метод был значительно усовершенствован и кессонные фундаменты находили широкое применение при строительстве больших мостов. В 1836 г. английский инженер Митчел предложил взамен забивных деревянных свай металлические винтовые. Однако тогда этого типа не получили большого распространения. В 1897 г. инженер Геннебик предложил забивные сплошного сечения, получившие в настоящее время широкое распространение как в нашей стране, так и за рубежом. В 1899 г. русский инженер Страус разработал способ изготовления бетонных набивных свай, который с различными усовершенствованиями широко используется в настоящее время в строительной практике.

После окончания Великой Отечественной войны, когда потребовалось восстановить в короткие сроки большое количество разрушенных мостов, вместо кессонных фундаментов начали применять фундаменты из стальных трубчатых свай, заполненных . В дальнейшем для сокращения расхода остродефицитных стальных труб их стали заменять железобетонными сваями и оболочками. Особенно Широкое распространение железобетонные оболочки получили в нашей стране начиная с 1958 г., когда было создано необходимое оборудование и отработана технология возведения фундаментов нового типа. За истекшие десятилетия с использованием оболочек диаметром до 5 м построено много мостов, эстакад и причальных сооружений.

Параллельно с этим отечественные мостостроители применяют фундаменты из буровых свай диаметром до 1,7 м и с уширенной пятой диаметром до 3,5 м. С такими фундаментами построены десятки больших мостов.

В течение длительного времени техника фундаментостроения развивалась на основе использования одного практического опыта. Новые сооружения строили по аналогии с наиболее удачными ранее осуществленными конструкциями. Только со второй половины XIX в. фундаментостроение получает научную базу, в развитии которой сыграли существенную роль отечественные ученые В. М. Карлович, В. И. Курдюмов, П. А. Минаев и др.

Особенно большие успехи в области фундаментостроения достигнуты в нашей стране после Великой Октябрьской социалистической революции. Благодаря трудам целой плеяды талантливых ученых и инженеров, среди которых следует отметить профессоров Н. П. Пузыревского, Н. М. Герсеванова, В. А. Флорина, В. К. Дмоховского, Б. Д. Васильева, Е. Л. Хлебникова, Н. Я. Денисова, А. А. Луга, Н. А. Цытовича, советское фундаментострое-ние заняло одно из ведущих мест в мире.

Дальнейший технический прогресс в фундаментостроении, как и во всех других отраслях строительства, неразрывно связан с необходимостью быстрого развития и совершенствования строительной индустрии.

Решение задачи индустриализации строительства и связанных с ней задач максимального повышения производительности труда, снижения стоимости и сокращения сроков работ возможно лишь при широком внедрении новых прогрессивных конструкций и способов производства работ, обеспечивающих более эффективное использование материалов, применение сборного железобетона и комплексной механизации технологических процессов. В области фундаментостроения эти задачи дополняются еще и необходимостью оздоровления условий труда и в связи с этим сведения к минимуму применения вредного для здоровья рабочих трудоемкого и дорогого кессонного способа производства работ. Этим требованиям в наибольшей степени отвечают широко применяемые в настоящее время фундаменты глубокого заложения из свай разного типа и сборных железобетонных оболочек.

Обобщение и анализ опыта строительства мостов и других сооружений последних лет показывают, что, несмотря на достигнутые успехи в применении фундаментов из свай, оболочек и столбов, имеются еще значительные резервы дальнейшего повышения их экономической эффективности.

К числу первоочередных задач в области фундаментостроения относятся:
1) совершенствование методов и норм расчета оснований с целью повышения степени использования прочностных свойств грунтов и материалов фундаментов;
2) разработка конструкций фундаментов и несущих элементов с предельным использованием их несущей способности по прочности материала;
3) отработка высокопроизводительных методов изготовления и погружения в грунт несущих элементов фундаментов; 4) создание высокоэффективного технологического оборудования и механизмов по строительству фундаментов.

Постройка дома. Советы столетней давности.

Давайте заглянем в книгу начала 20-го века и посмотрим на рекомендации по строительству дома. Казалось бы, ну чего там интересного в этой бородатой книге, за сто с лишним лет уже все изменилось: технологии, инструмент, цены, строительные материалы и т.д. Да, многое изменилось, но все-таки интересно было почитать. Почитать и узнать (как не строителю, строители-то все это наверное знают): что лучше при строительстве дома использовать лес зимней рубки, так как бревна в этом случае могут прослужить гораздо дольше, чем те, которые были срублены летом; что для определения времени рубки леса можно воспользоваться обычным йодом; что оказывается не все равно каким концом закапывать деревянный столб в землю и почему не все равно... Почитайте, может быть и вы для себя узнаете что-то интересное.
Как обычно мы перенабрали дореволюционный текст современным гражданским шрифтом, при этом не исправляя некоторые слова, например - "нижняго венца". Еще мы не стали редактировать содержание, оставили его как есть со старинными ценами, старинными марками материалов и т.д. Также, как всегда, напоминаем вам некоторые российские меры длины, которые были в обиходе до революции:
1 сажень = 2,1336 метрам
1 аршин = 70,90 см
1 фут = 30,48 см
1 вершок = 44,45 мм
1 дюйм =25,40 мм
Квадратная сажень = 4,552 м^(2)
Квадратный аршин = 0,05058 м^(2)

ПОСТРОИКА ЗДАНИЙ *).

*) Заметки, обазначенныя знаком - *, принадлежат перу инженера В. Чижевскаго.

ПОСТРОЙКА ДОМА.

Какой бы дом ни строить, прежде всего необходимо выбрать соответствующее место. Следует выбирать места возвышенныя, песчаныя и имеющия уклон. Глинистых, низменных и болотистых мест лучше избегать.Порешив построить дом и найдя для него место, будущий домовладелец должен составить проект дома. План или проект дома можно составить без участия архитектора, приняв в рас счет все требования и нужды семьи, но лучше, конечно, обратиться к содействию архитектора. Когда план дома одобрен, архитектор изготовляет подробные планы, разрезы и фасады. После проекта самым главным является смета. Смета может быть приблизительная и подробная. Высчитано, что постройка каменнаго, дома обходится от 60 до 100 руб. за 1 куб. сажень, деревянный дом, крытый железом - от 25 до 45 руб., а крытый тесом или толем - 20 - 30 руб. за 1 куб. сажень.
Работы могут производиться хозяйственным порядком и подрядным. Первый состоит в том, что покупка материалов и наем рабочих производится самим хозяином, второй заключается в том, что работы сдаются одному или нескольким подрядчикам. Основанием сметных расчетов может служить действительная стоимость отдельных работ или же „Урочное Положение" и „Справочныя цены", издаваемыя городскими управами. Для постройки каменнаго дома достаточно одного года. Начать следует весной или летом, чтобы к зиме здание подвести под крышу, т. е. окончить его „вчерне". С весны начинается внутренняя и наружная отделка дома, плотничьи и штукатурныя работы.
Перед началом работ необходимо получить разрешение на постройку. С этой целью в техническое отделение городской управы подается прошение о разрешении. При прошении прилагаются чертежи. Чертежи должны быть снабжены подписью городского архитектора. По получении разрешения архитектор подписывает обязательство об исполнении работ на основании законов и правил. Затем уже заявляется в участок о приступе к работам.

Фундамент каменнаго дома.

Прежде всего приступают. к планировке места, т. е. к расчистке его и выравниванию: снимают бугры засыпают ямы и - в случае, если почва слишком наклонная - делают ровный наклон. По окончании планировки места переходят к разбивке дома. На земле отмечаются главныя линии и углы дома. Собственно, переносится план дома с карты на землю в натуральных размерах. Делается это так. На плане проводятся две черты, проходящия по возможности по средине здания. Черты эти расположены под прямым углом, образуя крест; называются оне осями. Такия же оси проводятся на месте постройки, приблизительно посредине будущаго здания. Оси отмечаются бечевками, туго натянутыми между кольями. В точке пересечения шнуров вбивается в землю кол. От него идут все измерения. Отмеряются сперва капитальныя стены, т. е, такия, под которыя будет подведен фундамент. Линии стен отмечаются шнурами, натянутыми между кольями, вбитыми в местах углов. Эти линии проводятся вдвойне, указывая толщину стены и вместе с тем ширину фундамента.
Когда разбивка окончена, приступают к выемке земли для кладки фундамента.
Глубина заложения фундамента.
Мороз изменяет сырые грунты в объеме. В глинистых грунтах и на мергеле фундамент опускают ниже горизонта промерзания. В южных губ. России глубина промерзания-до 2 аршин, в северных,-до 3 аршин.
*Грунты под фундамент.
Твердые грунты считаются надежными для фундаментов при толщине пласта не менее 1,5 сажени. К этим грунтам относятся туфф, каменныя породы, галька и гравий. Разсыпчатые грунты (песок) для фундамента надежны только при глубоком заложении; слой песка должен быть не тоньше 2-х сажен. Сжимающиеся грунты не годятся для основания фундаментов. Нельзя возводить фундаментов на, торфе, на насыпи, на растительной земле (черноземе), на мергеде, на гипсе, на строительном мусоре.

Фундамент.

Фундамент внутренних стен.
Фундамент под внутренния стены печи можно класть на глиняном растворе.
Фундамент сеней.
Под стены сеней в деревянных зданиях следует класть сплошной фундамент. Если эти стены на „стульях" то холодный воздух из сеней пройдет под нижний венец и охладит полы в соседних комнатах.
Освидетельствование фундаментов.
Чтобы отличить правильную кладку фундамента от засыпки, нужно обратить внимание на расположение камней. Если при размолке фундамента окажется, что часть камней расположена на ребро, то это - засыпка, залитая раствором.
*Фундамент из песка и цемента.
В местах, где дешев песок, выгодно изготовлять фундаменты из песка и цемента (пропорция 1: 18 и более тощий состав). Стоимость 1 куб. сажени составит около 34 руб. Бутовая кладка на известковом растворе стоит около 46 руб. куб. сажень. Песчано-бетонный фундамент надежнее бутового на извести. В три дня цементный раствор становится камнем и не дает осадки. Известковый же иногда несколько лет во влажном котловане не твердеет.
Железныя связи в фундаменте.
Если основание фундамента состоит из разных грунтов, то для равномернаго распределения давления в нескольких слоях цементнаго бетона закладывают железныя полосы. Полосы сообщают кладке способность сопротивляться растягивающим усилиям.

Стулья.

Влияние породы дерева и грунта на продолжительность службы дерева.
Пакгаузы, платформы, дома иногда ставят на стулья. Лучшая порода для стульев-лиственница и дуб, удовлетворительныя - пихта и сосна. Сосна рудовая часто-слойная (кандовая) значительно дольше служит, чем мендовая редкослойная (пресняк). Продолжительность службы стула также зависит от грунта. В глине дерево сохраняется долго, а в черноземе и навозном перегное скоро пропадает. Больше всего дерево гниет у поверхности земли. Не следует ямы столбов засыпать черноземом, перегноем, мусором и золой, а лучше - глиной.
Средства для предохранения стульев от гниения:
а) Осмолка. Приблизительная продолжительность службы осмоленных стульев: лиственницы 15 - 20 лет, дуба 10 - 15 лет, рудовой сосны 8 - 15 лет, пихты 8 - 12 лет, мендовой сосны 5 - 8 лет, ели 4 - 6 лет. b) Обжиг поверхности. У поверхности земли полезно, кроме обжига, смолить на ширину 6 вершков. Продолжительность службы обожженных стульев немного меньше, чем осмоленных. Загнивает скоро дерево по трещинам. с) Пропитывание хлористым цинком или креозотом. Пропитывают только сосну. Дуб и лиственница не принимают пропитки. Срок службы сосны, пропитанной хлористым цинком 8 - 16 лет, креозотом 15 - 20 лет, хлористым цинком (а после высыхания креозотом) 25 - 35 лет. d) Покрытие поверхности карболинеумом. Продолжительность службы 25 - 35 лет. e) Стулья зарывают комлями вверх. Такой столб сохраняется в полтора раза дольше, чем закопанный вершиной вверх.
Растущее дерево получает питание по древесинным сосудам снизу. Обратно двигаться ни сок, ни вода не могут: этому препятствуют заслонки в сосудах; дерево, обернутое вершиной в землю, не тянет торцом сырости из земли. f) Пропитывание известью. В известковом растворе мочат дерево в течение недели и больше. Известь залепляет поры, дезинфецирует от гнилостных грибков и микробов. Обветренная на воздухе известь соединяется с угольной кислотой и становится нерастворимой. Сосновыя стулья из пресняка, пропитанные в течение 2-х месяцев в известковом растворе, стоят до 40 лет.
Определение времени рубки леса.
Продолжительность службы стула зависит от времени года. Дерево зимней рубки почти в 3 раза дольше служит, чем летней. Для определения времени года, когда срублено дерево, можно окрашивать его поверхность иодовой настойкой (раствор иода в спирту). Если дерево примет темно-фиолетовый цвет, то оно срублено зимой (крахмал в клеточках древесины окрашивается иодом в фиолетовый цвет). Поверхность дерева, срубленнаго летом, окрасится в цвет иода (желтый).

Деревянныя стены.

Выбор диаметра бревен для срубов.
Постель венцов делают не меньше 2 1 / 2 вершков. Это практическое требование исключает возможность рубить стены из бревен тоньше 3 вершков в диаметре. При соблюдении 2 1 / 2 - вершковых постелей качество срубов из тонкаго и толстаго леса в смысле теплопроводности нивелируется.
Остается выяснить экономический вопрос: из какого леса сруб дешевле?
Вот таблица стоимости срубов из бревен разных размеров.

Диаметр бревен в вершках	Количество бревен в погонных саженях сруб	Стоимость бревен (руб. коп.)	Стоимость работы (руб. коп.)	Стоимость пакли и конопатки (руб. коп.)	Общая стоимость 1 кв сажени стены (руб. коп.)
		4 руб. 55 коп.	2 руб. 20 коп.	2 руб. 69 коп.	9 руб. 44 коп.
		3 руб. 9 коп.	2 руб. 00 коп.	1 руб. 66 коп.	7 руб. 56 коп.
		4 руб. 73 коп.	1 руб. 80 коп.	1 руб. 28 коп.	7 руб. 81 коп.
		7 руб. 48 коп.	1 руб. 80 коп.	1 руб. 15 коп.	10 руб. 43 коп.
		10 руб. 36 коп.	1 руб. 80 коп.	0 руб. 95 коп.	13 руб. 11 коп.

Из этой таблицы видно, что экономичнее других стены из 4-х и 5-ти вершковых бревен. Венцы сруба следует располагать так, чтобы комли и вершины чередовались. Стоимость сруба уменьшится по сравнению со стоимостью срубов из обтесанных бревен под одну скобку. Под обшивкой и штукатуркой не видно неоднородности венцов. В Польше рубят стены из 1 1/2 вершковых досок.
* Наружная защита стен облицовкой, обшивкой и штукатуркой.
Деревянные дома иногда облицовывают в 1/2 кирпича. От этого дом становится теплее, а сруб – долговечнее. Облицовку прикрепляют к стенам гвоздями в шахматном порядке на разстоянии 1 - 1,5-аршина по шву и чрез 4 - 5 рядов по высоте. Гвозди (4-7") забивают во время кладки так, чтобы головка гвоздя была на вершок от наружной поверхности. Стоимость 1 кв. сажени облицовки - около 5рублей 40 копеек. Обшивка тесом, окрашенная охрой на масле, стоит около 5 рублей. Наружная штукатурка стен стоит 2 рублей 20 копеек. Из этих цифр видно, что самая дешевая защита деревянных стен снаружи - штукатурка. Она, к сожалению, требует частаго исправления. Для прочности полезно в известковый раствор для штукатурки прибавлять немного цемента.
Изоляция нижняго венца от грунтовой сырости.
Для предохранения нижняго венца от гниения его нужно изолировать от сырости. Для этого: а) Смолят нижний венец. b) Обертывают его толем или войлоком. с) Прокладывают в кладке цоколя изолирующий слой (руберойд, джиант, бумага Геркулес, толь, слой изолирующей краски, слой асфальта, кровельное железо в цементном растворе). d) Цоколь или два ряда кладки в нем кладут из материала, непроницаемаго для воды (кирпич, железняк, гранит, клинкер).
Лес для нижняго венца.
Лучшие сорта леса для нижняго венца - следующие: лиственница, дуб, сосна рудовая.
Осмолка срубов. В Польше и Западном крае России принято смолить снаружи деревянные срубы домов. Осмоленные срубы стоять там несколько сот лет.
* Стены сараев из пластин.
Круглую сторону лучше оборачивать внутрь постройки. Достигаются следующия преимущества: а) Уменьшается поверхность окраски. b) Более прочная древесина сопротивляется атмосферным влияниям, а заболонь помещается в сухом месте. c) На круглых частях больше трещин.
* Деревянныя стены бань.
Срубы бань не следует обшивать. Бод обшивкой дольше сохраняется сырость, почему стены скорее сгнивают.

Доски стен соединяют в четверть или треугольным пазом (рисунок 2). Доски нужно оборачивать таким образом, чтобы в четверти или пазы не затекала дождевая вода.
Выбор длины бревен для срубов. Срубы стен, прогоны и др. работы экономичнее рубить из 9 - аршинных бревен, а не из 12 -13 - аршинных. Погонная сажень коротких бревен обходится дешевле, чем длинных.

Четверть следует снимать только с нижней стороны доски, а сверху скосить край. Такая обделка доски дешевле; кроме этого при усушке досок не образуется щелей. Четверти направляются вниз, чтобы вода не затекала за обшивку (рисунок 3).

Вертикальная обшивка хуже защищает стену от дождя, чем горизонтальная. Края досок вертикальной обшивки нужно продорожить, как делается в тесовых крышах. Доски следует прибивать в разбежку с перекрытием швов на 3 / 4 - 1" (рисунок 4).

Обшивка и штукатурка; когда их можно делать.
Деревянные дома не следует обшивать и штукатурить раньше года после постройки. Нужно дать стенам просохнуть и сесть. Через год необходимо конопатку пробить вновь; эту неизбежную работу следует вносить в смету.

Для предохранения нижняго венца от дождя нужно сливную доску пропустить дальше обшивки. Часто при небрежности плотников слив устраивают так, что вода с обшивки (особенно вертикальной) затекает за нижний поясок и попадает под нижний венец (рисунок 5).


*Конопатка стен.
При вторичной пробивке конопатки нужно обратить внимание на конопатку у углов, у пересекающихся стен и у косяков. В этих местах осадке стен препятствуют торцы перпендикулярных стен, почему конопатка не сжимается и слабее, чем в других местах.
Если зазор над косяками сделан мал, или плотно законопачен, или в нем забыты клинья, то конопатка в простенках у косяков слабая, так как тяжесть стены передается на косяки, а не на простенки сруба.

Цоколь промерзает по кратчайшему разстоянию у нижняго венца.
Стена из дикаго камня должна быть в 2 1 / 4 аршина в средней полосе России; чтобы холод не попадал в подполье; рекомендуется концы лаг забетонить на ширину аршина до верхней постели. Внутреннюю сторону нижняго венца надо опиливать вертикальной плоскостью. При частичном подымании фундамента от пучин под нижним венцом не будет сквозных щелей. На внутренний обрез цоколя АВ полезно настилать строительный войлок (рисунок 6).


Рубка стен с остатком.
Рубка стен с остатком устарела. Она требует лишняго материала на углы, неудобна для обшивки, выступающия части скоро гниют и отваливаются. Углы деревянных стен нужно защищать от дождя. Торцы сильно вбирают воду, отчего загнивают.

Верх и низ венцов сруба закрыты друг другом, поэтому эти части сохнут меньше, чем боковыя. От высыхания боков венцы дают горизонтальныя трещины. Они уменьшают толщину стен, сопротивляющуюся промерзанию. С внутренней стороны в трещинах гнездятся насекомыя, а снаружи попадает дождевая вода. Можно предохранить сруб от горизонтальных трещин, т. е. грещин с наружной и внутренней сторон. В бревнах, до снятия коры, прорубают трех-угольный паз для нижней постели. В углублении паза надсекают топором, а с верху венца снимают кору. При высыхании бревна оно дает вертикальныя трещины. Эти бревна обтесывают и рубят из них сруб. В срубе получаются только вертикальныя трещины. Они образуют воздушный простоек, уменьшающий теплопроводность стен. Конопатка закрывает доступ к вертикальным трещинам венцов (рисунок 7, 8).

Каменныя стены.

Осадка стен происходит от двух причин: от сжатия грунта под грузом стен и от уменьшения объема стен по мере высыхания кладки. Не следует, пристраивая новую стену к старой, соединять их штрабом. Вес новых стен увеличивается по мере возведения кладки, а поэтому новая стена безпрерывно садится до окончания постройки. Стены, соединенныя штрабом, как старая, так и новая, могут дать трещины. Пристраивая новую стену, можно оставить промежуток. Его можно заложить после окончания постройки вчерне.
Это правило следует соблюдать при возведении стен на общем фундаменте, но разных по высоте, например: стены тамбура, коридора, соединяющаго два корпуса, стены крыльца при возведении их одновременно со зданием. Высокия новыя стены в два и более этажа безопаснее соединять со старыми насухо шпунтом, чтобы не препятствовать естественной осадке (рисунок 9).


*Сырость в стенах, ея влияние на теплопроводность.
Сырыя стены более теплопроводны, чем сухия. Высушивание стен дает экономию на топливе.
Силикатный кирпич.
Силикатный кирпич заводами изготовляется нормальнаго размера из смеси песка и извести. Стоимость его 8 - 15 руб. за тысячу штук. Вновь изготовленный повреждается водой, а вылежавшийся на складе покрывается нерастворимой корочкой. Силикатный кирпич более теплопроводен, чем красный.
Бутовая кладка.
Стены из бутоваго камня не следует возводить шириной в 0,30 сажени на известковом растворе. Ширина камня около 0,15 сажени, а поэтому средину такой стены трудно перевязать. Известь в бутовой кладке очень долго не твердеет, а поэтому на ея связь разсчитывать нельзя. Нередки случаи, когда такия стены разваливались.
*Кладка кирпичных стен.
Кладка кирпичных стен под залив имеет некоторыя преимущества пред кладкой под лопату. Нет причин ее браковать. Ея преимущества: а) Дешевле. b) Менее теплопроводна. c) Легкий надзор за работой. d) Получается без пустот. e) Не требует смачивания кирпича. f) Одинаково долговечна с кладкой под лопату.
Обломы расшивки швов.
Расшивка швов не должна выступать из плоскости стены. Выступающие обломы задерживают воду, почему быстро разрушаются.
*Подвал.
Если стены цоколя образуют подвал или неотапливаемое помещение, то следует позаботиться, чтобы стены не промерзали. От промерзания стынут н гниют полы. Для неотапливаемаго помещения стены нужно делать толще в 2 - 3 раза, чем для отапливаемаго. Толщину стен неотапливаемаго подвала нужно приравнивать к глубине промерзания грунта. Для устройства непромерзаемаго цоколя его можно класть из 2-х стен с засыпкой середины.
Толщина стен.
Наименьшая толщина наружных кирпичных стен для средней полосы России 2 1 / 2 кирпича, гранитных - в 2 1 / 4 аршина.
Расположение штучных камней в стене.
В каменных стенах следует избегать укладывать целыя штуки идущия во всю толщину стены. От этого стены больше промерзают. Швы уменьшают теплопроводность.

В Прибалтийских губернияч стены из известковой плиты облицовывают с внутренней стороны в 1 / 2 кирпича с воздушной прослойкой. Такая облицовка уменьшает теплопроводность стен (рисунок 10).

Швы кладки.
Каменщики прибавляют глину в известковый раствор для расшивки швов. Примесь облегчает работу, но понижает прочность, а поэтому ее нельзя допускать.

Продолжение следует.................

История дома из сруба, способы изготовления дома из сруба, отбор древесины для изготовления дома, как изготавливали фундамент, исходя из этих полученных сведений, всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые,с рубленные из бревна, тёсанного вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом используют старинные способы рубки.

На Руси дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. Жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Мы отечественная строительная фирма, из Вологодской области активно возрождаем традиции деревянного зодчества.

В нашей компании есть свои профессионалы, посвятившие жизнь изучению способов деревянного строительства, секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома из сруба просто немыслимо. Восстановленные старинные способы рубки, подсечки, протёски они с умением применяют для рубки современных бревенчатых домов из сруба.

История рубленного дома

Для начала заглянем в историю.

• Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»).
• Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый).

• В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом из бревна, к которому вёл всход -крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх.

• Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки.
• На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали не отапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены сруба дома служили дополнительными опорами крыши.

Проект будущего сруба дома нужен не только строителям, сколько вам: необходимо тщательно продумать планировку рубленого дома, Ведь бревенчатое здания – не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проём в одной перегородке и прорубить в другой.

Комфорт- уют рубленного дома из бревна

Дом из сруба, он прекрасен внешним видом и дополнительный уют приносит янтарно-золотистая цветовая гамма – природный цвет нашей северной древесины. Достаточная прочность, хорошие теплотехнические качества, а так же богатые художественные выразительные возможности дерева, и станет понятно, почему спрос на деревянные дома с дерева в последние годы растёт. Из широко используемых для строительства из хвойных пород дерева (сосны, ели), наибольшей популярностью пользуется сосна, ель что обусловлено практичностью и свойствами древесины.

Дом из сруба, брёвна для него отбирают поштучно и самым тщательным образом – при этом предпочтения отдают брёвнам ровным и без дефектов. Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины. А это, в свою очередь, является гарантией долговечности (обработанное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет).

Только ручная рубка сруба дома позволяет использовать брёвна большим диаметром и длиной до 11 метров. Укладку венцов ведут по правилу «комель к вершине», Понятно, что такие брёвна ни кто искусственным способом не сушит, - они имеют естественную влажность (25-40%).

Затем срубленный дом должен отстоятся. Кстати, «ручная» рубка называется ещё и потому, что профили угловых соединений(чаша, лапа) и горизонтальных стыков, выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль), по этому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.

История фундамента сруба дома

• В старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые (в некоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне). При этом вокруг стен для тепла устраивали земляную насыпь – завалинку.

• В Сибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а, следовательно, гнили. Ещё один способ борьбы с грунтовой влагой – подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов (между ними и бревном раньше помещали– бересту), обрезки толстых брёвен – «стульев» - или так называемых лап – стоящих вниз корнями выкорчеванных пней. У современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов.
• Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с подклетям. Подклеит имел отдельный выход на улицу и использовался как кладовая, мастерская, помещение для скота и птицы. Конечно, основанное на значение подклети иное - предохранить расположенную над ним дом со сруба, от идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.

Повал

В русском деревянном зодчестве понятие «повал» означает расширение верхней части сруба по плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза.

Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены сруба дома от дождевой воды. Это так сказать, практическая сторона. Если говорить о стороне эстетической, этот не хитрый приём позволяет придать дому некоторую величественность.

Гульбище

В старину жилые рубленые дома ручной рубки имели ещё и такой архитектурный элемент, как гульбище – галерею, опоясывающую стоящий на высоком подклети дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Опирается конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуске брёвен повала.

Настил дощатый, боковое ограждения – перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных). Над гульбищем обычно делают на вес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживает резные стойки.

У гульбища кроме основного назначения («гулять») есть и дополнительное – с него удобно закрывать оконные ставни. В современной деревянной архитектуре- гульбище опоясывающие дом ручной рубки, со всех сторон встречается редко, а вот балконы есть практически в каждом срубе.