Есть существующее основание фундамента залитая лента под фбс (которая уже прошла усадку под собственным весом и под воздействием осадков) и проектируемая лента под фбс (которой еще предстоит пройти эту усадку) их вы предложили соединить закладными. В дальнейшем, после нагружения этого основания фбс и коробкой дома, будет происходить разная усадка одной части дома и другой. За счет разницы усадки двух лент в основании фбс - связи может просто порвать в связи с этим пойдет трещина по стенам.
По этому я предложил не соединять новую ленту и старую, а возвести новый фундамент который будет увеличивать размеры дома и желательно чтобы он не был заглублен, т. е. предпочтительно МЗФЛ. На ленте МЗФЛ возводить отдельно стены как пристройку.
Если исходить из технических рекомендаций ссылаясь на:
"ВРЕМЕННАЯ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ ОКОЛО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
(ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА) ВСН 401-01-1-77
И пункты:
3.2 . Если новое сооружение должно вплотную примыкать к существующему, то минимальное расстояние между краями нового и существующего фундаментов устанавливается в зависимости от способа разработки грунта котлована, конструкции фундаментов и шпунта, а также требований технологии устройства фундаментов и монтажа сборных элементов зданий около эксплуатируемых жилых домов.
3.3 . При проектировании новых зданий следует стремиться к минимальному заглублению в грунт подвальных помещений, особенно в местах примыкания их к существующим домам. В случае необходимости устройства заглубленных в грунт подвальных помещений целесообразно размещать их не под всем зданием, а лишь в части, удаленной от места примыкания к существующим фундаментам.
3.4 . Не рекомендуется производить планировку территории подсыпкой более 0,5 м в пределах площади, загрузка которой может вызвать дополнительное уплотнение грунтов под существующими зданиями.
3.5 . Нежелательна сложная в плане форма примыкания, а также примыкание нового здания к продольной стене существующего. Предпочтительно расположение новых фундаментов перпендикулярно линии примыкания.
4.5 . Осадочные швы должны быть сконструированы и выполнены так, чтобы зазор шва обеспечивал раздельное перемещение новых и старых построек в течение всего периода их существования, что необходимо для сохранения целостности конструкций по всей высоте. Для этого требуется учесть возможные встречные уклоны оснований нового и старого зданий.

В качестве разделения использовать демпферные усадочные швы:

1. Существующий фундамент
2. Новый фундамент
3. Перемычки
Вот полезные статьи по пристройке фундамента и усадочным швам:

Одно из достоинств частного домовладения – возможность при необходимости увеличить полезную площадь, пристроив к основной конструкции дополнительную. Таким образом получаются жилые или подсобные помещения, кому какого функционала стало недостаточно. Чтобы пристройка улучшила условия жизни хозяев, а не организовала им проблем, ее необходимо возводить по существующим технологиям, а не по принципу «как-нибудь, лишь бы подешевле». Поэтому разберемся, как правильно пристроиться к дому, опираясь на общепринятые методики и опыт пользователей FORUMHOUSE.

• Фундамент под пристройки
• Стеновые материалы
• Способы связки стен
• Как сделать крышу
• Функционал пристроек
• Оформление пристроек

Фундамент под пристройки

Существует два вида устройства фундамента под пристройку – жесткая сцепка и деформационный шов.

Жесткая сцепка
Такое соединение рассчитано на непучинистый грунт и оправдано при возведении тяжелой конструкции в два и более этажа, но только если основное здание уже отстоялось и село. Новый фундамент должен быть того же типа, что и основной (лента, плита) и совпадать по глубине с учетом возможной усадки. Связка лент производится посредством арматуры, для чего фундамент дома откапывается на всю глубину, на рабочем участке слишком большое оголение чревато деформацией.

Отверстия под арматуру высверливаются в шахматном порядке в полотне фундамента, из расчета, что их длина в 35 раз больше диаметра прута, а длина самой арматуры в два раза больше, чем глубина отверстий. Арматура забивается в отверстия, в дальнейшем выступающая часть зальется бетоном, получится общий монолит. Связка плит возможна при толщине больше 40 см и наличии выступа основной плиты в 30 см, для сцепки арматуру отбивают и сваривают с арматурным каркасом новой плиты.

Чтобы выполнить жесткую сцепку, необходимо учитывать, что залитый , связанный с основным, должен отстояться, в идеале – в течение года. Если нет возможности выдержать такой срок, лучше воспользоваться другим способом.

Деформационный шов
Наиболее распространенный тип связки - когда около старого фундамента заливается полностью независимый. Оптимален на пучинистых грунтах для облегченных конструкций, толщина шва составляет от 2 до 5 см. Чтобы эстетично соединить фундаменты, и
шов в месте стыковки оставлся одинаковым по всей длине, используют доски, предварительно обернутые полиэтиленом или рубероидом. Так как нагрузка на основание будет меньше, просадка тоже будет меньше, а шов позволит пристройке запланировано «играть», не влияя на целостность дома.

В процессе строительства стык между стенами заполняется утеплителем, а сам шов в дальнейшем герметизируется посредством эластичных средств или закрывается специальными нащельниками. Один из пользователей нашел интересное решение- накладки из нержавеющей стали, между которыми - слой гофрированной резины.

zhp Пользователь FORUMHOUSE

В принципе, можно прикупить такую "закрывашку" для деформационного шва, сразу нормально утеплить межстеновое расстояние, закрыть его с улицы "закрывашкой", и если со временем будет усадка, сжатие или растяжение, "закрывашка" компенсирует этот момент. А чтобы вернуть резину в прежнюю форму, можно будет выкрутить саморезы с ушедшей стороны и засверлиться заново, по новым местам в кирпичах.

Так как фундаменты не связываются между собой, под пристройку можно выбрать любой тип, исходя из характеристик почвы и предполагаемой нагрузки. Он может быть плитный (монолит или УШП), ленточный (МЗФ или на глубину промерзания) или столбчатый (свайный).

Пользователи портала предпочитают стыковку фундаментов именно через деформационный шов, как наиболее оправданный и безопасный способ.

mfcn Участник FORUMHOUSE

Какой бы ни был хороший (непучинистый) грунт, если это не скала, то следует ждать усадок фундамента пристроя по отношению к основному дому. Соответственно, нужно предпринимать меры по обеспечению данных усадок, неразрушающих конструкцию и обеспечивающих приемлемые функциональные свойства конструкции. Отсюда: пристрой - фактически новый дом рядом со старым или легкая конструкция, хождения которой позволительны, а нарушения горизонтальности пола и заедание дверей допустимо.

Материалы

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор, на любой вкус и кошелек. Максимально востребованы сегодня пристройки из пенобетона, газобетона, шлакоблока и подобных крупноформатных кладочных разновидностей и каркасные конструкции. Каркасы лидируют благодаря скорости возведения, относительной доступности и простоте, по энергоэффективности они не уступают каменным строениям благодаря использованию утеплителей.

Однако по возможности рекомендуется выбирать материал, подобный основному: деревянную пристройку к деревянному дому и т.п. Особенно это актуально для домов, которые не предполагается зашивать одинаковым с пристройкой фасадом. Если же планируется использование сайдинга или подобной облицовки, выбор не ограничен.

Варианты связки стен

Пристройка к дому может иметь четыре стены или три, тогда роль четвертой играет наружная стена дома. Четыре стены актуальны в пристройках из кладочных материалов, связка стен не требуется, и соблюдение уровня кладки дают ровный шов. Наличие слоя утеплителя между стенами позволяет использовать для примыкающей стены блоки меньшей толщины. При каркасном строительстве используются скользящие связки: набивается два вертикальных бруса на стену, между которыми заводят вертикальный брус пристройки.

Соединение брусьев в пристрое

Когда пристройку собирают из профилированного или клееного бруса или бревна, стены с домом соединяют либо металлическими скобами, либо специальными оцинкованными уголками с полкой от 63 мм.
Уголки сажают на саморезы, оставляя небольшой люфт на усадку. Шов в обоих случаях закрывается нащельником или наличником. Также стыковка брусьев в пристрое осуществляется посредством системы шип-паз, пазы выбирают в несущей стене, шип вырезается на встраиваемых сегментах.

Способы устройства крыши

Пристройку заводят под общую крышу, когда выполняется жесткое соединение, если выбран деформационный шов, строение проще накрыть отдельно, загерметизировав место примыкания. В зависимости от кровельного материала, шов закрывается фартуком из нержавейки, шириной от 30 см, или специальным декоративным элементом.

Жесткое соединение к дому из бруса.

mfcn

Усадка пристроя по отношению к основному дому накладывает определенные ограничения на обустройство кровли. Поэтому на практике делать пристрой с кровлей типа продолжение имеющейся следует обдуманно и обоснованно.

Функционал

Как и при строительстве дома, перед возведением пристройки необходимо заранее определиться с функционалом, так как различное предназначение требует соответствующих строительных манипуляций. Если предполагается сделать жилые комнаты, необходимо усиленное утепление. Для котельной, ванной или кухни сразу закладываются коммуникации. Проще передумать и заделать пару пластиковых труб в стену, чем решить, что еще одна ванная нужнее и долбить свежепостроенное.

Легализация пристройки

Перед строительством капитальной пристройки необходимо получить разрешение. В черте города этим занимается отдел архитектуры и градостроительства, в сельских поселениях – администрация. Можно построиться и без бумаг, но тогда при попытке продать, завещать или подарить дом с пристройкой, все равно придется оформлять документы, но уже сложнее, через суд. В случае конфронтации с соседями, они могут подать в суд на самозастрой и настаивать на сносе.

Для всех, кто планирует пристройку, полезно изучить на форуме тему . Интересен и опыт пользователя нашего портала в теме . Статья поможет определиться с типом основания под будущую конструкцию. А наше видео научит вас, как работать с газобетоном.

Как вязать арматуру? Именно такой вопрос возникает у тех, кто собирается повысить надежность фундаментных конструкций и сделать их более устойчивыми к нехарактерным нагрузкам. Характеристики бетона, который активно используется для изготовления различных строительных систем, позволяют ему успешно противостоять нагрузкам на сжатие. Однако этот материал и конструкции из него очень чувствительны к растяжениям и изгибам, которым они могут регулярно подвергаться.

Способы соединения армирующих элементов

При помощи арматуры, состоящей из металлических прутков, в фундаменте формируется силовой каркас, который по своей геометрии напоминает клетку. Такая армирующая клетка, как правило, состоит минимум из двух горизонтальных слоев, включающих в себя как горизонтальные, так и вертикальные перемычки.

Чтобы армирующий каркас, состоящий из отдельных металлических прутков, обладал требуемой надежностью, необходимо правильно соединить все его элементы. Если их не зафиксировать соответствующим образом, то вся армирующая конструкция может подвергнуться деформации под воздействием массы заливаемого бетона или из-за нагрузок, воздействующих на всю строительную систему.

Вязание арматуры необходимо выполнять и в местах пересечения металлических прутков, а также в тех участках, где они пересекают друг друга по своей длине.

Для фундамента может выполняться несколькими способами. Выбор конкретного из этих вариантов зависит от требуемой надежности арматурного каркаса и условий для его создания.

Хомуты из полимерных материалов

Вязка арматуры для фундамента может выполняться с использованием хомутов, изготовленных из пластика. Такой метод является наиболее передовым и не требует специальной подготовки материалов. Заключается он в том, что арматурные прутки вручную связывают пластиковыми хомутами, соединяя их в тех местах, где они пересекаются. Материал, из которого изготовлен такой хомут, не подвержен коррозии, поэтому вязка, выполненная с его помощью, получается очень надежной.

Вязка арматуры при помощи сварки

Нередко в качестве способа вязки арматуры выбирается сварка. Однако следует знать, что сваривать между собой можно только арматурные прутки, в маркировке которых имеется буква «С». В таких ситуациях, как правило, применяется точечная сварка.

Следует иметь в виду, что такой способ соединения потребует использования сварочного аппарата, а также наличия опыта работы с таким оборудованием. Кроме того, сварные соединения очень плохо выдерживают вибрационные нагрузки, возникающие при использовании уплотнительных устройств, а также устройств, с помощью которых из бетона удаляются воздушные пузырьки.

Фиксация арматурных элементов проволокой

Чаще всего вязка арматурных элементов выполняется при помощи проволоки. Такой способ не требует специальных навыков и дает возможность добиться требуемых параметров по надежности фиксации. Решая вопрос, как связать арматуру, чаще всего выбирают именно такой способ фиксации.

Выполняется такая вязка очень просто: арматурные элементы фиксируются проволокой, которая затем затягивается и надежно соединяет все части конструкции.

Для вязки арматуры проволокой пользуются специальным крючком, с помощью которого можно получать соединения по различным схемам. Такие схемы различаются способом закручивания проволоки.

Технология соединения арматуры проволокой

Прежде чем вязать элементы арматуры, необходимо не только посмотреть соответствующее видео, но и правильно подготовить соединяемые части. Такая подготовка заключается в следующем:

• отрежьте кусок проволоки длиной 20–30 см, но более точно определить необходимую длину вы сможете, когда выполните вязку нескольких участков арматуры;
• сверните отрезанный кусок в два раза;
• оберните полученным жгутом место соединения по диагонали два раза;
• загнутый конец такого жгута наденьте на пруток арматуры, второй конец также зафиксируйте на ней;
• вручную, или воспользовавшись крючком, закрутите концы полученной проволочной петли.

Механизация процесса

Наиболее распространенным способом механизации процесса вязки арматуры является использование специального крюка. Такой крюк несложно изготовить своими руками, для этого можно использовать кусок арматуры, который с одной стороны загибается ушком (для удобства вращения), а с другой немного выгибается и остро затачивается. Посмотреть процесс изготовления такого крюка можно на многочисленных видео, размещенных в сети интернет.

Как вязать арматуру для фундамента с помощью такого устройства? Все очень просто: достаточно поместить заточенный конец крюка в проволочную петлю и вращать его до тугого закручивания.

Как упростить процесс

Если задаться целью еще более упростить вязку арматурных элементов, то можно использовать для этого электроинструмент. Решается такая задача достаточно просто: берется обычный шуруповерт, в патрон которого устанавливается загнутый гвоздь. Такое несложное устройство позволит вам не только правильно связать арматурную конструкцию, но и обеспечить ее требуемой надежностью.

Существуют также еще более удобные способы, но для их реализации уже потребуется специальный инструмент. Такой, например, как пистолет для вязки арматуры. Подобное оборудование довольно редко бывает в наличии при самостоятельном строительстве, но, имея его под рукой, процесс можно ускорить в разы. Удобство такого инструмента сложно переоценить, однако его стоимость (от 35 тысяч рублей) отпугивает многих частных застройщиков, которые экономию средств ставят выше скорости и удобства в проведении работ по вязке арматуры.

Чтобы правильно сделать пристройку к основному зданию, необходимо учесть множество факторов. Существуют технологии жесткой связки фундаментов либо отделение подземных конструкций и стен технологическим швом. Ленты и ростверки веранд могут иметь замкнутый или разомкнутый контур. Общая крыша над жилищем и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Любое помещение, вынесенное за пределы капитальных стен, считается пристройкой. Эти помещения обычно используются в качестве веранд, санузлов, бойлерных, кухонь, жилых комнат. Пристройкой по умолчанию являются крылечки коттеджей, закладываемые в проект или возводимые в процессе эксплуатации дома.

Проще всего соединить пристрой и фундамент дома на этапе нулевого цикла, так как это обеспечит одинаковую усадку, допустимую нормативами СП. Если необходимость пристройки возникает в процессе эксплуатации, важно учесть следующие факторы:

• тип фундамента коттеджа – проблем с увеличением горизонтальной застройки не возникает, если дом опирается на свайно-ростверковый либо столбчатый фундамент, присоединить веранду к плите или ленте значительно сложнее;
• крыша – если планируется общая кровля для всего здания, связь фундаментов должна быть жесткой, при наличии технологического шва кровля дополнительного помещения должна быть независимой;
• тип грунта – на непучинистых грунтах бюджет пристройки минимален, на глинистых почвах придется обеспечивать ликвидацию вспучивания кольцевым или пристенным дренажом, утеплением отмостки и конструкций фундамента.

Важно! Если жилище построено без проекта или документация утеряна, придется отрывать шурфы для изучения грунтов, конструкции, размеров элементов существующего фундамента.

Ленточный фундамент

Замкнутым контуром является самостоятельный ленточный фундамент прямоугольной формы (вариант Д на рисунке 1). Разомкнутым контуром называют ленту под тремя стенами, две из которых примыкают к имеющейся постройке, последняя стена выносится наружу, становится новым фасадом жилища или ступенями крыльца (варианты А – Г на рисунке 1).

Рис. 1. Варианты строительства фундамента пристройки на ленточном фундаменте.

Соединение пристройки на ленточном фундаменте с жилищем производится по нескольким схемам:

• замкнутый контур, жесткая связь – в эксплуатируемой ленте по всей длине пробуриваются глухие отверстия на глубину 35 диаметров арматуры (35 см для Ø10 мм, 50 см для Ø14 мм) в двух уровнях, в шахматном порядке для обвязки с прутками каркасов вновь возводимого МЗЛФ, длина стержней составляет 70 – 100 см, соответственно (узел 3 на рис. 2);
• разомкнутый контур, связь жесткая – перевязка по вышеуказанной схеме производится только в местах присоединения элементов нового фундамента к существующему (узел 1 и 2 на рис. 2);
• замкнутый контур, технологический шов – чтобы связать фундамент с домом своими руками, между лентами монтируется 5 см лист экструдированного пенополистирола, служащий вертикальным щитом опалубки, на боковых фасадах после распалубки и гидроизоляции щель заделывается герметиком, закрывается облицовкой цоколя;
• разомкнутый контур с технологическим швом – пристроить фундамент к дому можно по аналогии с предыдущим случаем, только утеплитель размещается по торцам новой ленты.

Рис. 2. Узлы соединения пристройки с ленточным фундаментом.

Если ширина существующей ленты дома меньше указанного размера, необходимого для бурения отверстий для арматуры, глубина снижается до 12 – 25 см. В зависимости от того, какой фундамент основного здания используется, возможны варианты:

• если коттедж стоит на плите, жесткую связку можно произвести, оголив существующую арматуру при частичном разрушении бетона, эта методика возможна только при наличии уступа, равного толщине несущей стены;
• при опирании дома на ростверк, бурить отверстия в нем для анкеровки арматурными прутками можно только при достаточной высоте железобетонной балки.

Крепление арматуры в существующем фундаменте можно осуществить либо расклиниванием (на конце арматуры делается надпил в него вставляется клин, когда арматуру забивают в отверстие клин упирается и расклинивает надпиленные концы). Другой способ — использовать химический анкер, подробнее смотрите в видео ниже.

Если эти условия не соблюдаются, правильнее будет выбрать технологический шов между двумя подземными конструкциями.

Важно! Сделать своими руками перевязку сборных лент (из блоков ФБС) невозможно, так как каждая из них не обладает достаточной пространственной жесткостью. Каждый фундамент будет достаточно подвижен, что приведет к разрушению кровли.

Сблокированные с основной постройкой помещения на пучинистых грунтах утепляются в подземной части разными способами:

• неотапливаемый гараж или веранда – слой пенополистирола подо всем периметром, лентой МЗЛФ, утепление отмостки, горизонтальный пояс примыкает к вертикальным листам между лентами дома и пристройки;
• обогреваемая кухня, санузел, котельная – только утепление отмостки и наружных граней ленты и цоколя.

Перед тем, как залить фундамент для сблокированных с домом помещений, демонтируется отмостка, извлекается утеплитель из-под нее, если он был заложен на этапе нулевого цикла. Кроме того, на пучинистых грунтах нужно разомкнуть контур дренажной системы, продлить его вокруг измененной конфигурации фундамента.

Если сблокированные помещения планируется примкнуть к ленте глубокого заложения с эксплуатируемым подвальным этажом, существующую конструкцию можно нарастить по ширине по технологии железобетонной обоймы, использующейся при реставрации фундаментов:

• в траншее, вырытой на глубину имеющейся ленты, создается подстилающий слой из щебня или песка;
• заливается подбетонака, на которую наплавляется 2 слоя гидроизоляционного рулонного материала;
• устанавливается арматурный каркас, связанный с существующей лентой анкерами, заведенными в просверленные в ней отверстия;
• монтируется опалубка, укладывается и уплотняется глубинным вибратором бетон.

Это экономически невыгодно для пристройки, поэтому чаще используются МЗЛФ. В этом случае лучше сделать технологический шов между фундаментами, обеспечив дому максимальный эксплуатационный ресурс.

Герметизация деформационного шва осуществляется по следующей схеме:

Свайный и столбчатый фундамент

Ростверки на буронабивных и винтовых сваях по умолчанию допускают изготовление пристройки дома на любом этапе эксплуатации. На сваи практически не действуют силы пучения, они опираются на несущие пласты, поэтому ростверки обладают стабильной геометрией и отсутствием просадок.

Чтобы сделать свайный фундамент пристройки своими руками, достаточно выбрать диаметр и количество по сборным нагрузкам и расчетному сопротивлению грунтов. Для легких построек (каркасник, фахверк, панели СИП) обычно используется деревянный ростверк, который можно связать с основным фундаментом или отделить от него технологическим швом. Перед тем, как соединить пристройку с домом, следует учесть конструкцию существующей подземной части:

• плита – деревянные ростверки не желательно эксплуатировать в земле, поэтому их поднимают на 20 – 70 см, жесткая связь с плитой становится невозможна, деформационный шов из пенополистирола переносится вверх (между стенами);
• лента – сваи вкручиваются или заливаются по периметру, висячий ростверк отделяется от ленты деформационным швом;
• сваи – технология аналогичная, ростверк можно связать с основным под коробкой жилища;
• столбы – связывать ростверки не рекомендуется, правильным вариантом остается деформационный шов.

Фундамент на винтовых сваях для пристройки — самый удобный вариант.

Чтобы правильно залить своими руками столбчатый фундамент, следует учесть следующие факторы:

• столбы в отличие от свай считаются самым нестабильными конструкциями, несмотря на обвязку ростверком;
• независимо от конструкции основного фундамента жилища лучше использовать технологический шов, жесткое защемление не использовать;
• на пучинистых грунтах столбы придется заглубить ниже промерзания либо утеплить их и изготовить кольцевой дренаж и отмостку.

В холодных пристройках утепляется весь периметр под подошвой столбов, в теплых – только подошвы с выступом наружу на 0.5 м экструдированного пенополистирола высокой плотности по периметру каждого из них.

Важно! В соответствие с СП 50-102 минимальное расстояние в свету между винтовыми сваями принято 1 м, буронабивными от 3 диаметров. Этот же размер между уширениями пяты составляет 1 м в дисперсных почвах, 0,5 м в глинистых грунтах. От существующего плитного или ленточного фундамента достаточно отступить 0,3 м, чтобы вкрутить винтовую сваю или пробурить отверстие для буронабивной.

Плавающая плита

Выбор плитного фундамента для сблокированных помещений эксплуатируемого коттеджа экономически обоснован в следующих случаях:

• монолитное железобетонное крыльцо – сделать эту пристройку своими руками проще всего на плите, которая точно выдержит тяжелую конструкцию;
• высокий уровень грунтовых вод – плавающая плита гидроизолируется снизу, не имеет жесткой связи с основным фундаментом дома, соединение осуществляется через деформационный шов;
• грунты с недостаточной несущей способностью – плита имеет максимальную опорную поверхность, что позволяет избежать просадки даже на пылеватых песках

Независимо от того, какой тип основного фундамента заложен в проект жилища, жестко связывать с ним плавающую плиту не рекомендуется. Различные сборные нагрузки и возможные силы пучения приводят к разрушению кровель, подземных конструкций, образованию трещин в цоколях и стенах. Лучше сделать плитный фундамент отдельно стоящим, отделить его 2 – 5 см деформационным швом, закрыть коробку пристройки отдельной крышей.

Таким образом, соединение фундаментов пристройки и основного дома можно осуществить несколькими способами. Прежде, чем залить новый фундамент, необходимо учесть конструкцию основания дома (фундамент + грунты, на которые он опирается), стропильной системы (общая крыша или отдельная кровля веранды).

Начиная с этапа проектирования, и заканчивая монтажными работами, стальным стержням для армирования уделяют повышенное внимание. И это вполне оправданно, ведь именно она обеспечивает необходимые конструкционные качества ленте. Грамотный подход в организации работ по сборке железобетонного основания для дома включает правильный расчет и монтаж металлического каркаса.

Увеличиваем прочность или как правильно армировать ленточный фундамент: виды арматуры и ее назначение

Правильно для основания дома обладает высоким уровнем прочности, однако при этом он слабо противостоит нагрузкам на изгиб, сдвиг и растяжение. Другими словами конструкции недостает достаточной степени пластичности, из-за чего она трескается или расслаивается. Эти недостатки способен устранить армирующий скелет.

Перед тем, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, неплохо узнать о ней более подробно. По функциональным параметрам стальные стержни делятся на три вида, но отнюдь не факт, что все они будут задействованы в одной конструкции:

• Рабочие – самые крупные стержни, которые выполняют ключевую задачу по противостоянию растягивающим деформациям. Они обычно расположены вдоль ленты.
• Конструктивная – используется в случае, когда длина балки довольно большая и осевая жесткость сводится к минимуму. В целях монолитности каркаса ряды рабочей арматуры связывают поперек стержнями меньшего диаметра.
• Анкеровочная – за исключением с кирпичными столбами, лента редко бывает линейной. Обычно для дома основа выглядит в виде замкнутой фигуры с отводами внутри. Чтобы надежно скрепить конструкцию в узлах примыкания используют закладные элементы того же диаметра, как и у рабочих стержней.

Строитель, знающий, как правильно армировать ленточный фундамент, обязательно учтет пропорциональное содержание арматуры и бетона. В нашем случае минимальное присутствие стержней в конструкции должно быть 0,1% от общего сечения фундаментной балки. Однако это в теории, на практике же стержней содержится всегда больше нормы, тем самым гарантируется запас прочности.
В основаниях со сложными поперечными сечениями типа Т и Н велика вероятность возникновения разрывающих нагрузок, действующих на выступающие элементы. Чтобы компенсировать эти воздействия, используют сложные С- и Г-образные закладные элементы, повторяющие по форме поперечный срез балки.

Важно! Грамотно распределенный в пространстве каркас всегда полезнее, чем беспорядочная укладка больших объемов стержней.

Виды материалов для арматурного каркаса стандартного ленточного фундамента частного дома

Для армирования стандартами допускается применение горячекатаных строительных прутьев периодического профиля, термически обработанные или механически упрочненные стержни. Они бывают шести классов и обозначаются литерой «А» с римскими цифрами. Чем выше класс, тем больше прочность, также существуют отличия в сечении. Некоторые особенности заключаются в следующем:

• Первый класс – гладкие прутья с круглым профилем.
• Второй класс – оснащен выступающими ребрами, расположенные навивкой. У всех старших классов ребра расположены «елочкой».
• Индекс «Т» – означает термически упрочненный продукт.
• Индекс «С» — стержни, пригодные к свариванию.

Рабочий арматурный каркас для ленточного фундамента выполняется из прутьев класса А2 или старше исходя из конструкционных требований. Для распределительного поперечного армирования при компенсации нагрузок на изгиб и скручивание используется продукция класса А1 или А2.

Расчет сечения и количества арматуры

Нормативные акты регламентируют количество прутков в бетонной балке для достижения оптимальных параметров прочности. Общее сечение продольных стержней не может быть меньше 0,1% площади профиля фундаментной ленты. Чтобы вычислить количество металлических изделий достаточно знать площади сечения прутка и основания. Комфортно выполнить подсчеты число стержней поможет готовая таблица.

Например, для армирования берется 8 рядов прутков диаметром 10 мм. По таблице их общая площадь составит 628 мм. Подобный каркас способен укрепить ленту шириной 500 мм и глубиной 1200 мм. Подобные вычисления аналогичны и для зданий.

Ко всему прочему, следует определить сечение стержней, участвующих в конструкции. Исходные показатели зависят от многих факторов. Осуществить упрощенный расчет можно при помощи таблицы.

Условия использования арматуры	Минимально допустимый диаметр стержней, мм	Нормативный документ
Продольная арматура вдоль стороны длиной не более 3 м	10	Приложение 1 к Пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» М.,2007
Продольная арматура вдоль стороны длиной более 3 м	12	«То же»
Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой не более 80 см	6	п.3.106 Руководства по конструированию бетонных и железобетонный конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения) М., 1978
Поперечная арматура вязанных каркасов высотой более 80 см	8	«там же»

Основное: как правильно вязать стальную арматуру для ленточного фундамента домостроения?

Наиболее распространен ручной способ вязки с применением подручных мехсредств. В их роли выступают плоскогубцы или вязальный крючок. Кроме инструмента нужны фиксаторы и расходный материал в виде стальной проволоки или пластиковых хомутов. Проволока выпускается двух видов:

1. Оцинкованная.
2. Из черного металла.

Специалисты, знающие, как и чем правильно армировать стандартный ленточный фундамент, уверяют: когда арматура будет погружена в бетон полностью, то выбирают обычную проволоку, а если планируется основание с выводом связывающих элементов – используют прокат с цинковой оболочкой. Металлический прокат связывают металлической проволокой, а композитный – пластиковыми хомутами. Не стоит менять стальной прокат на гибкий ПХВ – особой выгоды не будет, а вот, в прочности конструкции можно проиграть.

Есть еще один способ – вязка с применением специальных электроинструментов. Сюда относят насадку-крючок для дрели и вязальный пистолет. Последний представляет собой профессиональный механизм, и приобретать его для единовременного использования нерентабельно. Сборка каркаса при помощи электросварки мало того, что требует наличия оборудования и навыков, но к тому же лишает конструкцию гибкости и подвижности.

Технологии вязки каркаса

Начинать работу лучше с короткого участка фундаментного основания, это позволит «набить руку» и далее продвигаться увереннее. На ровной площадке следует расположить два длинных линейных прута, выровняв их концы. На расстоянии 15-20 см от торцов привязать поперечные распорки, остальные элементы крепятся с шагом около 50 см. Для вязки нарезается проволока длиной около 20 см.

Первый способ

• Согнуть проволоку пополам.
• Считая от петли, выгнуть проволоку вокруг пальца на одну треть.
• Наложить готовую деталь на узел соединения и захватить петлю крючком.
• Провернуть инструмент вокруг оси и захватить им другой конец проволоки, потянув при этом проволоку на себя.
• Сделать 4-5 оборотов.
• Вытянуть цангу и загнуть или обрезать концы.

Мастера, знающие, как правильно вязать арматуру для монолитного ленточного фундамента, уверяют, что количество оборотов определяется опытным путем. Обвязка не должна быть слишком натянута, и вместе с тем, слабое крепление также не приветствуется.

Второй способ

• Проволочную заготовку сложить пополам.
• Прижать проволоку к арматурному стержню и завернуть ее концы на себя.
• Вставить в петлю крючок и провернуть его 4-5 раз.
• Концы проволочной заготовки загнуть или обрезать.

Каркасная конструкция после этого получается довольно надежной, а монолитная основа – прочной и долговечной.

Третий способ

• Сложить отрезок проволоки пополам.
• Завести заготовку снизу скрепляемого узла.
• Крючком захватить петлю.
• Загнуть через цангу оставшиеся концы.
• Образовавшуюся петлю провернуть 4-5 раз.

Метод дает возможность жесткой фиксации перекрестных узлов. Остается только выполнить для заливки основания.

Четвертый метод

• Свернуть проволочную заготовку вдвое.
• Установить крючок в петлю и захватить им же второй конец заготовки.
• Завернуть проволоку вниз, одновременно перекидывая ее через цангу.
• Натянуть крючок на себя и провернуть 4-5 раз.

Способ доступен для новичков, а также используется при работе с полуавтоматической винтовой цангой или с шуруповертом с насадкой.

Собранный каркас должен быть дистанцирован от опалубки на расстояние не менее 50 мм. Для этого используют полые пробки, пластиковые стержни или любой доступный гидрофобный материал. В некоторых случаях имеет смысл организовать подготовку бетоном М100 и укладывать на него армирование. После застывания устанавливается готовый каркас с последующей окончательной заливкой основания.