После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.
Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.
Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.
Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.
Проект небольшого дачного домика
Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.
В любом случае, первые шаги — составление проекта
Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.
Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:
- Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
- В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
- Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.
Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.
Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.
Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.
Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.
Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.
Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.
Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.
Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.
Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.
Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название
Какой тип домика выбрать?
Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.
- Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.
Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.
- Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.
- Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.
Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.
Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.
Этапы строительства дачного домика
Материалы для постройки дачного домика
Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.
Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.
Цены на различные виды бруса
Материал для фундамента
Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:
— песок, щебень, цемент ;
— третьесортная доска и брус для опалубки;
— кирпич или бетонные блоки;
— гидроизоляционный материал (рубероид);
— керамзит средней фракции.
Материал для стен и крыши
Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:
— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;
— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;
— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;
— пароизоляционная пленка ;
— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;
— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.
После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.
Фундамент дачного домика
Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.
- Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.
Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.
- Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.
Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.
Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.
Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов
Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.
Возведение каркасной конструкции
Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция
Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.
- Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
- Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.
- После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.
Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.
В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:
- Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.
- Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.
Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.
- Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.
Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.
- Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.
Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.
- Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.
- Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.
- Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и
Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.
Строительство крыши и укладка кровли
Виды стропильных систем
Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.
Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .
Висячая система
Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.
Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.
Наслонная система
Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.
При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.
Балки перекрытия
Важный элемент конструкции — балки перекрытия
Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.
Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.
Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.
Монтаж стропильной системы
Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:
- Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
- Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
- Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.
Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил
| Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм) | Шаг размещения стропил (в мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||
| Сечение стропильной ноги (в мм) | ||||||||
| бруски сечением | бревна Ø | бруски сечением | бревна Ø | бруски сечением | бревна Ø | бруски сечением | бревна Ø | |
| до 3000 | 80×100 | 100 | 80×100 | 130 | 90×100 | 150 | 90×160 | 160 |
| до 3600 | 80×130 | 130 | 80×160 | 160 | 80×180 | 180 | 90×180 | 180 |
| до 4300 | 80×160 | 160 | 80×180 | 180 | 90×180 | 180 | 100×200 | 200 |
| до 5000 | 80×180 | 180 | 80×200 | 200 | 100×200 | 200 | - | - |
| до 5800 | 80×200 | 200 | 100×200 | 200 | - | - | - | - |
| до 6500 | 100×200 | 200 | 120×220 | 240 | - | - | - | - |
Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.
Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:
Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.
Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .
Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:
Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Кровельная система
После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.
- Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.
Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.
- Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.
Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.
- Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).
- На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.
Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.
Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.
- Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.
- Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
- Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.
- Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .
- Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.
Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.
Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.
Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной
на на
шем сайте, пройдя по
ссылке
.
Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.
Установка окон и дверей
- Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.
Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.
- Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.
Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном
Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.
Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.
Монтаж и утепление пола
Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.
- Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.
- Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
- Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.
- Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.
- Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.
С полом — закончено!
- Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Мероприятия по дополнительной термоизоляции
Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.
- Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
- После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.
Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.
- После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .
- Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.
- Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.
Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.
- В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
- Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.
Пристройки к дому
Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.
Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.
Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.
Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.
Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии
Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома .
Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома
Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:
- Подготовку участка
- Разметку дома
Подготовка участка
Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.
Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.
Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.
Разметка дома
Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.
Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.
Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.
Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками
Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.
Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.
Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.
Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.
Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.
Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.
Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.
Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.
Плитный фундамент для каркасного дома
В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.
Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.
Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками
Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.
В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.
Устройство бетонного пола
Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно - сама плита и будет являться полом первого этажа.
А вот в случае, если фундамент ленточный - бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.
Устройство деревянного пола
Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.
Обвязка фундамента каркасного дома
Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.
Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.
Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:
- Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
- Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
- Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
- Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
- Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
- Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.
Каркас пола в доме
Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть - будет гораздо меньше проблем после.
Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.
Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.
Монтаж лаг - несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:
Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.
Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.
Шаг №4: Устройство стен каркасного дома
Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.
Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.
Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.
Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.
Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
- Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
- Установка и крепеж стен вертикально на местах
Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери
Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.
Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.
Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:
- В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
- Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
- Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
- Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
- Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
- Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной - они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
- Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
- Вот так это выглядит «в живую».
Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.
Установка стен на места
Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены - нет.
Верхняя обвязка и усиление конструкции
Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.
Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.
Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.
Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.
Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.
Внутренние перегородки каркасного дома
Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.
- Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
- Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
- Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.
Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.
Шаг №5: Крыша каркасного дома
Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.
Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.
Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.
Шаг №6: Утепление каркасного дома
Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.
Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.
Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.
Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:
- Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
- Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
- Утепление пола происходит таким же образом.
- Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
- После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
- В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.
Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.
Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.
Приняв решение возвести собственный дом или дачу, частные застройщики сталкиваются с комплексом вопросов. Определенную сложность представляет решение ряда организационных задач, среди которых первые позиции занимает правильный выбор строительной площадки, а также получение необходимых документов. Важно выбрать подрядчика, своевременно закупить стройматериалы и составить план действий. Строение возводить надо после решения всех вопросов. Остановимся детально на некоторых нюансах.
Общая информация о жилищном строительстве
Возведение на собственной территории строений, предназначенных для жилых и хозяйственных целей, называется индивидуальным жилищным строительством (ИЖС).
Оно предусматривает возведение следующих видов строений:
- жилого коттеджа;
- частного дома;
- дачной постройки;
- каркасной пристройки к имеющемуся зданию.
В процессе ИЖС осуществляется не только возведение стен и фундамента жилого здания, но и строительство надстройки, повышающей этажность. Частные застройщики одновременно со строительством дома осуществляют возведение дополнительных строений - гаражей, бань, хозяйственных строений. До начала строительных мероприятий необходимо оформить документы на землю, разработать план участка, а также получить разрешение на строительство в органах местного самоуправления.
Желающих самостоятельно построить собственный дом становится все больше
Подготовительный этап строительства
Начинающие застройщики интересуются, с чего начать строительство дома. В этом вопросе нет мелочей. На подготовительной стадии важно определиться со следующими моментами:
- дизайном будущего строения и его гармоничным восприятием в экстерьере. Важно выдержать общий стиль территории, создающий целостное восприятие;
- временем года для выполнения строительных мероприятий. Учитывая длительность работ, желательно начинать стройку весной при повышении температуры до 5-8°С;
- стройматериалом, применяемым для возведения стен. От правильного выбора зависит объем расходов, внутренний микроклимат, устойчивость здания, а также срок его эксплуатации;
- исполнителем строительных работ. Самостоятельное выполнение строительных мероприятий снизит сметную стоимость, а привлечение профессионалов сократит продолжительность строительства;
- возможным объемом финансирования. На объем затрат влияют конструктивные особенности строения, вид фундаментной основы, конструкция кровли а также наличие подвала, бани, пристроенного гаража.
Достаточно часто на месте строительства находятся ветхие строения. В этом случае необходимо осуществить следующие работы:
- выполнить отключение подведенных к ним инженерных коммуникаций по согласованию с соответствующими службами;
- произвести демонтаж ветхих строений и сообщить об этом в бюро технической инвентаризации;
- очистить территорию от мусора, оставшегося после демонтажа и спланировать территорию.
Самостоятельно заниматься проектированием дома, также как и планировкой участка загородного дома, не рекомендуется Участок для будущего дома – критерии выбора
К реализации замыслов по возведению дома можно приступать после приобретения земельного участка. Важно правильно оформить сделку и получить документы, подтверждающие право собственности.
Покупая земельный участок, учтите следующие факторы:
- расстояние от места расположения участка до центра города. Предпочтительно расположение участка в черте населенного пункта или на удалении от него не более чем на 15 км;
- размеры земельного участка. Следует ориентироваться на принятую в строительстве пропорцию, согласно которой площадь возводимого строения составляет не более одной десятой части общей площади;
- расположение в непосредственной близости школ, детсадов, лечебных учреждений и торговых точек. При наличии детей в семье и круглогодичном проживании близость инфраструктуры - один из определяющих факторов;
- состояние подъездных путей. Наличие магистралей с качественным асфальтовым покрытием и близость до автобусных, троллейбусных или трамвайных остановок позволит быстро добраться домой и на работу;
- наличие на территории участка инженерных сетей. Расположение в непосредственной близости магистралей водоснабжения, линий подачи электроэнергии и канализационных сетей позволит быстро ввести объект в эксплуатацию;
Необходимо купить участок, на котором будет строиться дом и правильно оформить юридическую сделку - экологическую ситуацию в данной местности. Желательно использовать для строительства участки, расположенные на значительном удалении от производственных предприятий, очистных сооружений, болот, а также свалок мусора;
- характер грунта. Способность почвы воспринимать нагрузку от массы здания определяет этажность и конструкцию строения, а также влияет на выбор стройматериала и тип применяемого фундаментного основания;
- наличие на территории стройплощадки капитальных строений. Возможно, их придется демонтировать. Это повысит объемов денежных расходов и увеличит продолжительность строительных мероприятий.
Приобретая участок, поручите специалистам проверить правильность оформления документов, а также соответствие габаритных размеров и площади данным, указанным в кадастровом паспорте.
Разработка проекта дома
На подготовительном этапе изучите лучшие проекты каркасных домов, а также капитальных жилых зданий. Это облегчит принятие решения по конструкции будущего дома. Для строительства необходим проект.
Возможные варианты:
- приобрести стандартный проект по приемлемой цене, что снизит объем денежных затрат;
- выполнить индивидуальное проектирование силами профессиональных архитекторов;
- осуществить разработку самостоятельно при наличии навыков проектирования.
Любые коррективы, вносимые в проект непосредственно на стройплощадке, неминуемо повлекут за собой увеличение сметы и времени Обязательные разделы проектной документации:
- рабочие эскизы, предоставляющие общую информацию о конструкции будущего здания и его устройстве;
- архитектурная часть, детализирующая размеры и взаимное расположение внутренних помещений, размещение санузлов и подсобных помещений;
- конструктивный раздел, содержащий инженерные расчеты и дающий представление об устройстве фундаментной основы, особенностях стен и кровли;
- инженерная часть, предоставляющая информацию о разводке электрокабелей, водопроводных труб, канализации, вентиляционных сетей и отопительных магистралей.
Профессиональные строители акцентируют внимание на следующих моментах:
- возможности, в дальнейшем, увеличения площади здания за счет повышения этажности и осуществления пристройки к капитальному строению. Мощная фундаментная снова и усиленные балки перекрытия смогут выдержать дополнительную нагрузку;
- ответственном подходе к выполнению проектных работ. Важно предусмотреть особенности подсоединения инженерных коммуникаций и согласовать с собственниками соседних участков подключение к магистралям общего пользования;
- целесообразность проведения топографической съемки на территории земельного участка. Четкое закрепление границ позволит избежать проблемных ситуаций с владельцами соседних участков.
Запрещается осуществление строительных работ при отсутствии проектной документации. Соответствующее разрешение выдается только на основании предварительно разработанного проекта.
После учета всех особенностей своего будущего проживания, надо обратиться к проектировщику Как получить разрешение на строительство частного или дачного дома
Перечень документации для получения разрешительных документов включает:
- заявление собственника участка с просьбой дать разрешение на строительство;
- проектную документацию и документы, подтверждающие право собственности;
- кадастровый паспорт земельного участка и акт о межевании территории.
Комплектность предоставляемой документации отличается в разных регионах. Целесообразно уточнить список документов в местных администрациях. Необходимо также выполнить обследование территории, провести топосъемку, получить строительный паспорт, а также согласовать с соответствующими инстанциями план строительных мероприятий.
Подготовка строительной площадки
Застройщиков интересует вопрос, как начать строить дом на участке. Займитесь вначале земляными работами:
- Удалите растительность.
- Спланируйте территорию.
- Извлеките грунт для заливки основания.
После извлечения почвы приступайте к бетонированию фундаментной основы.
Многие специалисты советуют проводить геологическое исследование именно на момент выбора участка Установка на месте расположения дома временных построек
До начала строительных мероприятий позаботьтесь о сооружении на территории временных строений:
- помещения для хранения инструмента;
- бытовки для ночлега, приема пищи и отдыха;
- капитального туалета с выгребной ямой или биотуалета.
В качестве бытовки можно использовать готовый вагончик или самостоятельно соорудить легкое каркасное помещение.
Возводим ограждение будущего строения на участке
Целесообразно оградить территорию площадки до начала строительных работ. В качестве недорогого ограждения используется:
- сетка рабица;
- необрезная доска;
- горбыль.
Для сооружения капитального ограждения необходимо подготовить фундамент под забор. Многие застройщики используют профнастил, надежно ограждающий территорию стройплощадки.
Последний этап подготовки к строительству – выбор строительной компании Как правильно распланировать и подготовить стройплощадку
При планировке строительной территории следует руководствоваться несколькими критериями:
- удобством расположения подъездных путей;
- правильным размещением подсобных и бытовых помещений;
- выделение участка для временного хранения строительного мусора.
Сооружение основы под строение
Бетонирование фундаментной основы - важный участок работ. На вид основания влияют следующий моменты:
- характер почвы;
- уровень замерзания;
- особенности здания;
- наличие подвала.
Для изготовления основы здания используется:
- кирпич;
- камень;
- блоки;
- сваи;
- железобетон.
Участок готов – настало время возведения фундамента Главные этапы возведения основания:
- Заполнение приямка песчано-гравийной смесью толщиной 10 см.
- Установка щитовой опалубки.
- Армирование фундамента.
- Заливка бетонного раствора.
Устойчивость возводимых строений обеспечивает ленточная, свайная или монолитная основа.
Консервируем постройку на различных стадиях работ
В процессе возведения дома возникает необходимость консервации незаконченного строительства из-за финансовой ситуации или погодных условий. Консервируют следующие части здания:
- фундамент;
- цоколь;
- стены.
Важно защитить незаконченное сооружение от воздействия влаги, выполнив гидроизоляционные работы. Для гидроизоляции применяют полиэтилен, грунтовку по бетону, деревянные щиты.
Сразу после устройства фундамента приступают к возведению стен и установке перекрытий Ошибки в процессе подготовки к строительству
Профессионалы обращают внимание начинающих застройщиком на характерные ошибки:
- выполнение строительных работ без проектной документации;
- применение некачественных и дешевых строительных материалов;
- сооружение фундаментной основы без исследований грунта.
Отсутствие предварительно составленной строительной сметы и схемы инженерных коммуникаций также являются причинами непредвиденных ситуаций.
Как правильно начинать строительство дома – экономические аспекты
До начала строительства важно определить сметную стоимость работ с учетом следующих факторов:
- особенностей проекта;
- стоимости применяемых материалов;
- конструктивных особенностей здания.
Правильно выполненные экономические расчеты позволят спланировать рациональное расходование денежных средств на всех этапах строительства.
Нюансы приобретения материала
При закупке стройматериалов ориентируйтесь на количество, указанное в смете и проектной документации. Учитывайте следующие факторы:
- наличие сертификатов соответствия;
- имидж предприятия-изготовителя;
- гарантия производителя;
Современная тенденция такова, что многие жители крупных городов были бы вовсе не против жить поближе к природе, в собственном доме. Спрос на загородные участки постоянно растет , строительство на них ширится.
Конечно, проще всего нанять бригаду строителей, которая возьмет на себя основную нагрузку. Но для большинства россиян свойственно все попробовать самостоятельно, поэтому многие на приобретённом участке практикуют строительство дома своими руками.
Для средней и северной полосы России традиционным строительным материалом всегда являлось дерево, и несмотря на разнообразие иных возможностей, деревянные дома вовсе не потеряли своей популярности.Правда, и в этом вопросе технологии не стоят на месте, и вместо срубов из круглого леса стали активно строиться дома из бруса.
Данная таблица дает информацию о размерах стропильных ног в зависимости от их длины:
| Длина стропил в мм | Расстояние между стропилами в мм | Размер сечения бруса для стропил мм |
|---|---|---|
| До 3000 | 1200 | 80×100 |
| До 3000 | 1800 | 90×100 |
| До 4000 | 1000 | 80×160 |
| До 4000 | 1400 | 80×180 |
| До 4000 | 1800 | 90×180 |
| До 5000 | 1000 | 80×200 |
| До 5000 | 1400 | 100×200 |
- Чтобы при усадке стен, которая неизбежна в той или иной степени, вся система крыши не пошла на перекос, (верхней балки стены) осуществляется с помощью скользящих креплений. Эти элементы позволят стропильным ногам немного сдвинуться, не наруши в в сей конструкции.
- В верхней части стропила могут быть скреплены разными способами — это может быть коньковая доска, или же они скрепляются между собой металлической пластиной.
- Следующим этапом устанавливаются остальные элементы стропильной системы — это стойки, затяжки, «бабка» и другие. Необходимость конкретных дополнительных элементов определяется размерами и сложностью конструкции крыши.
- На установленные стропила набивается обрешетка , которая сверху накрывается пароизоляционной пленкой .
- Далее, поверх пл енки монтируется контробрешетка или же настилается фанера — это будет зависеть от того, какой кровельный материал выбран для крыши.
- Следующим этапом идет монтаж кровельного материала.
- Когда кровля будет уложена и закреплена, ее следует утеплить. Термоизоляционные материалы (чаще всего для этой цели выбирается минеральная вата) укладываются со стороны чердака между стропил. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой , она крепится к стропилам с помощью степплера .
- Далее, на балки чердачного перекрытия подшивается черновой пол чердака , который будет одновременно служить потолком для нижележащих помещений. Его закрепляют со стороны комнат, а со стороны чердака, после настила пленки , между балок укладывают (или засыпают) . Работа может быть проведена, и в другой последовательности, когда доски прибиваются со стороны чердака, а монтаж утеплителя и потолочных досок или фанеры производится со стороны помещения.
Пошаговые инструкции по обустройству и утеплению различных типов можно найти в специальном разделе нашего портала.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Монтаж деревянного пола
Полы в доме необходимо обустраивать уже после того, как к рыша будет накрыта кровлей, чтобы не допустить лишнего намокания материалов, если вдруг неожиданно пойдут дожди.
Пол может устраиваться по разным схемам, но самой распространенной является та, в которой предусмотрен черновой пол.
- Первым этапом на выступающую часть ленточного фундамента или же на дополнительный брус, связывающий столбчатый фундамент, укладываются балки перекрытия. Они могут быть изготовлены из бруса или доски, которую устанавливают на ребро. Размер этих деталей подбирается в зависимости от пролета между стенами. Справочно можно воспользоваться следующей таблицей:
| Сечение балки в мм | Ширина пролета в мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| Доски | Шаг установки балок из досок или брусьев на цокольном перекрытии | ||||||
| 50×160 | 800 | 600 | 450 | - | - | - | - |
| 50×200 | 1250 | 900 | 700 | 550 | 450 | - | - |
| 80×180 | 1200 | 1200 | 900 | 700 | 550 | 450 | - |
| Бруски | |||||||
| 140×180 | - | - | 1550 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
| 150×200 | - | - | - | 1650 | 1300 | 1000 | 900 |
| 160×220 | - | - | - | 2000 | 1700 | 1400 | 1100 |
- Балки могут крепиться с помощью металлических уголков или шпилек, но последние придется заранее вмуровать в фундамент.
- Если стены дома установлены на ленточный фундамент, рекомендовано всюплощадь между его стенками засыпать мелкофракционным , который станет дополнительным утеплителем пола. Кроме этого, его не переносят грызуны, а значит, и не смогут через него пробраться в дом. Керамзит насыпается толщиной в 100 ÷ 150 мм.
- Далее, чтобы настелить черновой пол, необходимо на перекрывающие балки закрепить черепные бруски. Они прибиваются или прикручивается снизу каждой балки.
На черепные бруски и настилается доски чернового пола. Здесь можно использовать материал и не самого высокого качества.
- Если между «черным » и «белым» полом будет засыпаться керамзит, то на доски рекомендовано сделать настил из пароизоляционной пленки или пергамина, и только после этого можно засыпать утеплитель.
Чаще между балок перекрытия укладывают минеральную вату. Если выбран этот материал, то лучше приобретать базальтовую, как самую экологичную из всех ее видов.
При, наличии такой возможности, предпочтительнее для утепления использовать эковату , которая изготавливается из волокон целлюлозы, поэтому абсолютно безопасна.
Не стоит в качестве утеплителя укладывать пенополистирол или материалы, изготовленные на его основе. Со временем этот материал начинает выделять в воздух небезвредные для человека испарения.
- Сверху любой утеплитель нужно закрыть еще одним слоем , которая не позволит проникать в дом ворсинкам и пыли от утеплителя и не пропустит вниз случайно пролитую воду.Пленку закрепляют на балках перекрытия скобами.
- Далее, на балки, поверх пл енки , прикрепляется вентиляционный брусок, который позволит циркулировать воздуху под дощатым настилом, что будет способствовать длительной сохранности пола.
- После этого можно переходить к настилу дощатого пола.
Доски укладываются не вплотную к стене, а с отступом от нее примерно в 5 мм – этот зазор необходим для обеспечения вентиляции.
Скрепление досок между собой происходит с помощью соединений «шип-паз», вырезанных на боковых частях досок. Прибивать их к балкам перекрытия рекомендовано не через верх, а в паз доски. Эту работу нужно проводить очень аккуратно, чтобы не расколоть часть половицы. Можно вместо гвоздей использовать тонкие саморезы.
- Завершающим этапом в обустройстве деревянного пола идет закрепление к стенам плинтусов.
После возведения дома, обустройства крыши и кровли, перекрытий и полов, необходимо заняться вопросами установи окон и дверей. (после того, как пройдет определенная усадка стен). И последним этапом будет процесс утепления стен (если в этом есть необходимость) и их внешней фасадной отделки. Как провести такое правильно, можно узнать из соответствующей статьи.
Итак, построить дом из бруса самостоятельно — вполне возможно, особенно если есть помощники, хотя бы немного знакомые со строительным искусством. А чтобы не попасть впросак с расчетами , лучшим вариантом будет все же заказать подготовку материалов для дома в специализированной организации. Мастера выполнят эту работу по заданному проекту с профессиональной точностью, а уже сборку конструкции можно попробовать провести самому с помощниками, сэкономив на этом немалую сумму.
И, традиционно, в завершение статьи – видеосюжет с советами профессионалов.
Видео — Особенности строительства дома из бруса
Видео — Ошибки при строительстве домов из профилированного бруса
Мысли о загородном или частном доме посещают, наверно, любого человека. Для кого-то это остается мечтой, а кто-то приступает к действию. Строительство дома – серьезный шаг, который требует решения многих вопросов как до начала работ, так и во время возведения. Чтобы дешево построить дом, отвечающий всем требованиям, необходимо изучить каждый этап строительства и выявить возможности экономии средств.
Комфортное проживание за небольшие деньги – что самое главное?
Выбор участка – это один из важных этапов. От того, где будет находиться дом, зависит его стоимость, комфорт и многое другое. Для городского жителя важно, чтобы место проживания находилось в экологически чистом месте, окруженном зелеными насаждениями. Большим плюсом будет наличие водоема. Эти условия важны для здоровья и эстетического наслаждения. Для комфортного проживания важна инфраструктура и коммуникации. В стоимость дома входят не только расходы на его строительство, но и дальнейшее обслуживание во время эксплуатации. Отсюда вытекает важность наличия транспорта, близость центральных коммуникаций, к которым можно подключиться.
Большое влияние на стоимость строительства оказывает рельеф местности и географические условия. Если участок неровный, то возможно, придется вложить дополнительные средства на его выравнивание. Это касается и подтопляемых участков, которые могут требовать мелиоративных работ по осушению. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности земли, придется либо отказываться от подвала, либо делать дополнительную гидроизоляцию. Рельеф влияет и на прокладку коммуникаций.
Чтобы на постройку дома ушло как можно меньше средств, нужен сухой и ровный участок.
Что касается непосредственного возведения дома, то на его стоимость влияют следующие факторы:
- планировка и размер жилища;
- фундамент (глубина, материал, вид);
- материал для пола, стен, крыши и других элементов;
- отделочные материалы;
- монтаж дверей и окон;
- утепление;
- коммуникационные системы (водопровод, канализация, газ, отопление, электросеть).
Начинаем строительство с создания проекта. Именно на этом этапе просчитываем предварительную смету.
Влияние размеров и планировки на стоимость дома
Построить дом недорого позволит выбор оптимального размера и удачная планировка. Проект лучше доверить специалистам, чтобы правильно рассчитать нагрузки и выполнить экономически выгодную планировку. При разработке проекта следует учитывать, сколько людей в нем будет проживать. При проектировании следует стремиться к тому, чтобы наружные размеры дома были близки к квадрату. Таким образом, при той же площади периметр стен будет минимальным, а значит, будет минимальной длина стен и соответственно фундамент. Это даст возможность сэкономить на стройматериалах.
Выбирая планировку, нужно остановиться на функциональном варианте удобном для проживания. Жилые и подсобные помещения должны быть компактно расположены на минимально возможной площади. Следует учитывать и возможность будущей перепланировки с наименьшими потерями. Поэтому внутренние стены не должны быть несущими либо их количество должно быть минимально.
Самый экономичный вариант этажности – строительство одноэтажного дома. Выстроить одноэтажный дом можно своими руками, не прибегая к наемной силе. При возведении многоэтажного дома приходится нести дополнительные расходы на межэтажные перекрытия, лестницы, большое количество окон. Под лестницы необходимо выделить место, что уменьшает полезную площадь. Если выстраивать мансарду, экономим деньги на возведении стен, но увеличиваем расходы на устройство крыши.
Чтобы построить бюджетный дом своими руками, крышу лучше выбирать простой конструкции, например, двускатную. Для экономии материала угол подъема следует делать небольшим, тогда пойдет меньше древесины на устройство кровли, и уменьшится ее площадь. При выборе крыши сложной конструкции придется потратиться на ендовы, углы, люкарны, окна на мансарде и различные жестяные элементов - подобная крыша увеличит стоимость стройки на 40 %.
Самые дешевые покрытия для крыши:
- ондулин;
- металлочерепица:
- шифер;
- мягкие кровельные материалы;
- профнастил.
Из природных материалов можно использовать солому, камыш, дерево. Любая крыша требует утепления, гидро-и и пароизоляции.
Как сэкономить на фундаменте и иметь надежное основание
На фундамент уходит до 30 % общей стоимости. Это зависит от глубины закладываемого основания и используемых материалов. С одной стороны, хочется сэкономить на фундаменте и сделать его более легким. Но он является основанием дома и от него зависит будущая эксплуатация строения. Если фундамент не будет отвечать нагрузке, то возможна неравномерная усадка, на стенах и перекрытиях могут появиться трещины, все это грозит разрушением.
Если планируется подвал, то сэкономить на основании не удастся, так как придется делать заглубленный ленточный вариант, на который идет много материала. При выборе фундамента следует учитывать характеристики почвы, материал стен, этажность, будущий вес здания с коммуникациями и мебелью. Экономически выгодными вариантами являются следующие виды:
- мелко-заглубленный;
- незаглубленный;
- свайный;
- столбчатый;
- столбчато-ростверковый.
Данные виды фундамента дают возможность сэкономить на материалах и рабочей силе. Если почва песчаная, глинистая или каменистая, при углублении на метр нет воды, то можно устраивать ленточный фундамент глубиной около 70-80 см. При наличии воды глубина должна превышать метр. При устройстве основания можно сэкономить, приготовив бетонный раствор своими руками. Для этого понадобится гравий, щебень и песок и цемент нужной марки. Замешивать раствор можно вручную в корыте или на металлическом листе. Более качественный бетон получится при использовании бетономешалки, которую можно взять в аренду.
Ширина фундамента делается по толщине стен. Чтобы он прослужил долго, его следует армировать, а также выполнить гидроизоляцию, что предотвратит попадание влаги и продлит срок службы. Для гидроизоляции можно взять самый дешевый материал – рубероид. Перед тем, как класть стены, нужно дождаться, чтобы фундамент выстоялся и набрался прочности. Должно пройти не меньше месяца.
Что выбрать для стен – брус, бревна или ракушечник?
На выбор материала для стен влияют местные условия. В лесистой зоне дешевое дерево. Если поблизости есть месторождения природного камня, то дешевле строить из него. Это касается и заводов-производителей – чем они ближе, тем дешевле доставка и т.д. При выборе материала стен учитывайте следующие факторы:
- климатические условия;
- стоимость;
- удобство доставки;
- простота и скорость возведения;
- необходимость в дополнительном оборудовании.
Выбирая, из чего дешевле построить дом, изучите теплоизоляционные качества материала. Для суровых зим может потребоваться хорошее утепление, что в свою очередь повысит стоимость строительства. В этом случае порой дешевле выйдет купить более дорогой материал с высоким показателем теплоизоляции, чем нести траты на утепление. При выборе деревянных стен нужно определиться с их конструкцией. Они могут сплошными из бруса или бревен либо каркасными с утеплителем внутри. Построить дешевый дом своими руками из бруса или дерева довольно сложно. Для этого нужно иметь знания и опыт работы по укладке бревен. Строить сплошной деревянный дом имеет смысл там, где дёшево стоит дерево.
Более экономным вариантом является каркасный или каркасно-щитовой дом. Такие дома получили широкое распространение в Канаде и США. Они легкие, поэтому для них можно использовать недорогие варианты фундамента: свайный, малозаглубленный или столбчатый.
Благодаря утеплителю, который помещается во внутреннее пространство каркасных стен, дома получаются с хорошей теплоизоляцией, что дает возможность сэкономить на отоплении. Каркасные строения возводятся очень быстро. Для каркаса используются доски или брус с последующей обшивкой. Если каркасный вариант отпугивает своей ненадежностью, можно построить дом из искусственных или натуральных каменных материалов. Но при этом нужно помнить, что теплоизоляция такого дома возможна в трех вариантах:
- 1. Сделать достаточно толстыми стены, но это недешево.
- 2. Утеплить стены теплоизолятором.
- 3. Использовать современные стройматериалы с пористой структурой: пенобетон, газобетон.
Первый вариант получается дорогим, так как, кроме того, что на стены идет много материала, необходим надежный фундамент, который выдержит вес каменных стен. Какой вариант будет дешевле – из пористого материала или каменных стен с утеплителем, нужно просчитывать с учетом кладки и дальней внешней отделки. Можно использовать для стен ракушечник. Это дешевый природный материал, с ним стены "дышат". Правда, проемы дверей и окон нужно укрепить металлическими уголками.
Саманный является одним из самых дешевых вариантов
Одним из самых дешевых является саманный дом. Для стен используются высушенные блоки, состоящие из глины и соломы, которые формируются в специальных формах. Преимущество саманного дома в том, что изготовить блоки можно своими руками из недорогих материалов. От размеров блоков зависит скорость строительства. Если размеры элементов будут большими, то уйдет мало блоков. Саманные блоки можно использовать в качестве утеплителя в .
Коммуникации – комфорт, который может быть дешевым
До устройства пола и необходимо проложить инженерные системы. Чтобы дешево построить дом своими руками, нужно правильно рассчитать и устроить коммуникационные системы:
- водоснабжение;
- канализацию;
- отопление.
Для экономии средств лучше устанавливать. Позволит в дальнейшем при эксплуатации сэкономить на отоплении устройство теплого пола. Для этого прокладывают пластиковые трубы и заливают их цементным раствором. Таким образом, можно обогреть весь дом. Если необходимо, можно установить основную систему отопления. Важно правильно сделать вентиляционную систему, чтобы дом хорошо проветривался для исключения скопления влаги, что может стать причиной появления грибка и плесени. Также в доме не должно быть сквозняков. Если утеплить стены, установить правильно систему отопления и вентиляцию, то можно построить тёплый и уютный дом.
При устройстве канализации и водоснабжения нужно точно рассчитать количество материала, пользуясь планом дома, чтобы проложить трубы с максимальной выгодой. При планировании жилища помещения, к которым необходимо будет подводить канализацию и водопровод, следует размещать недалеко друг от друга, чтобы сэкономить на трубах. Трубы лучше использовать пластиковые. Они легко монтируются и долговечны.
Если есть центральный водопровод и канализация, это значительно сократит расходы на устройство водоканализационной системы. При их отсутствии необходимо устройство хотя бы небольшого септика, который можно соорудить из бетонных колец или еврокубов. Самый дешевый вариант получения воды – на участке со стенами из бетонных колец. Второй вариант дороже – . Ее стоимость зависит от глубины. Владелец вправе выбирать, каким водяным горизонтом пользоваться. Электричество и газоснабжение должны делать специалисты.
Какая отделка сделает дом красивым – несколько вариантов
Самый дешевый способ отделки фасада – сайдинг или декоративная штукатурка. Обшить жилище сайдингом можно самому, для этого не нужно обладать большим опытом ремонтных работ. Существует множество цветовых решений, что позволяет подобрать ламели по вкусу. Если покупать качественный материал, то дом, отделанный сайдингом, простоит долго. С помощью фактурной штукатурки можно подобрать практически любой цвет фасада. Важно, чтобы цвет стен дома гармонировал с цветом кровли. При правильном сочетании цветов можно добиться того, что даже маленький домик простой формы будет выглядеть красиво и привлечет внимание.
К внутренней отделке относится чистовая обработка стен, потолка и устройство пола. После монтажа коммуникаций следует выполнить бетонную стяжку пола. Напольное покрытие выбирайте с учетом назначения помещений. В жилых комнатах лучше использовать линолеум или ламинат. Для помещений с повышенной влажностью и на кухне берите кафельную плитку. Она практична, легко чистится, устойчива к влаге и механическим повреждениям. При устройстве теплового пола не будет такой холодной.
Чтобы не тратиться на выравнивание поверхности и скрыть недостатки, дешевым вариантом будет устройство натяжного потолка из ПХВ или ткани. Если взять глянцевое покрытие, оно визуально расширит пространство. Матовые потолки не дают отблесков, имеют глубокий цвет. Гипсокартон позволяет создать потолок любой конфигурации с использованием галогенных лампочек. Можно сделать потолок из пластиковых панелей. Экономически выгодным будет беленый или окрашенный потолок. Если соблюдать технологию, можно сделать самостоятельно идеально ровный белый потолок. Для этого нужно сначала выполнить размывку, выравнивание и грунтовку, а затем нанести побелку. Бюджетным способом обновления будет и покрытие водоэмульсионной краской.
Для отделки стен деревянных домов лучше использовать вагонку, она гармонично смотрится с деревянными конструкциями. При обшивке гипсокартоном можно сэкономить на выравнивании поверхностей, увеличить звукоизоляцию в жилых комнатах. Дешевый способ декорирования – покраска, но она требует тщательной предварительной подготовки. Самый дешевый вариант – оклейка обоями.
