Опалубка - это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен. Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Второй вариант позволяет сэкономить силы и время на демонтажных работах, а также утеплить и/или укрепить стены, поэтому он всё чаще используется не только в промышленном, но и в частном строительстве.
Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента
Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.
- Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
- Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
- Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
- Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.
Несъёмная опалубка - важный элемент энергоэфективного дома
Таблица: достоинства и недостатки несъемной опалубки
Несъемная опалубка из металла
Чтобы обеспечить равномерную толщину стены листы металлической опалубки соединяют шпильками из металла
Металлическая опалубка - одна из самых дорогих, поэтому используется преимущественно в промышленном строительстве. Делается она из листов алюминия или стали толщиной 1–2 мм на металлическом каркасе и соединяется анкерами, накладками или замками. Вид и количество фиксаторов рассчитываются таким образом, чтобы при заливке и застывании бетона листы не прогибались ни внутрь, ни наружу.
Когда опалубка изготовляется под заказ для конкретного строения, мастера фирмы производителя сами проводят проверочную сборку конструкции и только после подтверждения пригодности и комплектности всех деталей заказ отправляется покупателю.
У металлической опалубки самая точная геометрия. Допустимое отклонение в параллельности граней листа - не больше 2 мм на протяжении 1 м длины изделия.
Чтобы не допустить преждевременного окисления и разрушения металла из-за контакта с бетоном и грунтовыми водами, на производстве листы будущей опалубки тщательно покрывают краской и смазкой. Нередко также используют оцинкованную сталь, или применяют метод порошкового окрашивания, который формирует на листе плотную полимерную плёнку. Но если при монтаже используется сварка (приваривание листов к каркасу либо арматуры к листам), на повреждённые температурой места понадобится повторно нанести защитный состав (смазку, мастику, краску).
Порошковое окрашивание металлических листов - один из самых эффективных методов их защиты от коррозии
Металл хорошо подходит для строений со сложной геометрией, так как тонкие листы несложно изогнуть под любым нужным углом, сделать закругление или арку. Готовые стены получаются очень аккуратными и гладкими, при желании их можно оставить без декоративной отделки. Архитекторы рекомендуют использовать металлическую опалубку на территориях со сложными сыпучими грунтами.
Чтобы не допустить протекания бетона стыки металлической опалубки соединяются особенно тщательно
Но специалисты отмечают и некоторые недостатки металлической опалубки:
- значительный вес стальных листов, что требует применения спецтехники;
- необходимость в дополнительной теплоизоляции стен и фундамента;
- смазка листов легко стирается и пачкает рабочих.
Монтаж алюминиевых листов для стеновой опалубки под силу паре рабочих
Минимизировать трудовые затраты на транспортировку и монтаж металлической опалубки помогут листы из алюминия с добавлением кремния, которые весят гораздо меньше стальных и не требуют защиты от внешней среды.
Несъемная опалубка из железобетонных блоков
Ж/б блоки опалубки рекомендованы для крупных строительных объектов, как минимум - трёхэтажного частного дома . Поскольку они обладают повышенными прочностными характеристиками, в более мелких зданиях такой запас прочности будет излишним. Тонкостенные блоки отлично подходят для обустройства фундамента капитального забора.
Ж/б блоки опалубки устанавливают со смещением
Блоки опалубки из железобетона обладают такими достоинствами:
- позволяют экономить цементно-песчаный раствор, благодаря значительной толщине стенки;
- подходят для строительства подвалов любой глубины, а также межэтажных перекрытий;
- монтируются с минимальной шириной швов;
- обеспечивают срок службы здания в несколько сотен лет.
Лучшая опалубка получается из ж/б блоков с показателями F75 (морозостойкость), W4 (водопроницаемость), 6% (водопоглощение), 350 кг/см 2 (механическая прочность).
Пример расположения арматуры в опалубке из ж/б блоков, рассчитанных на два прута
Из недостатков блоков из ж/б выделяют:
- большой вес (блок 510х400х235 мм весит 30 кг), из-за которого его перевозят только грузовики, а монтируют только рабочие с краном;
- высокая цена - около 500 рублей за единицу.
Таких недостатков нет у керамзитобетонных блоков. Обеспечивая высокую прочность стен, эти аналоги ж/б блоков ещё и не потребуют утепления дома, так как в их составе уже есть утеплитель - керамзит.
Несъемная опалубка из фанеры
Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.
Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:
- при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
- при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
- когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
- если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.
Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная - отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.
Техноблок - пример удачного использования фанеры в опалубке
Обозначение на картинке:
- 1 - декоративный облицовочный слой;
- 2 - слой утеплителя;
- 3 - пластиковые опоры для арматуры;
- 4 - бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
- 5 - фанерный лист.
В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки . Для постоянной лучше применять техноблок - композитное изделие с внутренним фанерным слоем.
Несъемная опалубка из арболита
Арболит - это сравнительно новый, но уже проверенный временем материал. Блоки опалубки из бетона и древесных щепок начали делать недавно, но такую смесь использовали для утепления полов ещё в советские времена. Арболитовые блоки значительно дешевле и легче железобетонных, поэтому они активно используются при индивидуальном малоэтажном строительстве.
В некоторых моделях арболитовых блоков предусмотрен слой утеплителя - каменной ваты или пенополиуретана
По сравнению с другими типами несъемной опалубки блоки из арболита:
- легко режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет на месте подгонять их до нужных параметров: срезать углы, делать арочные закругления, вырезать фрагменты для лучшего сцепления стен по углам здания, уменьшать высоту/длину;
- монтируются быстро и без спецтехники (1 м 2 стены это всего 8 блоков);
- обеспечивают высокие прочность, звукопоглощение и теплоизоляцию при меньшей толщине стены (по сравнению с кирпичом и пенополистиролом);
- безопасны для здоровья окружающих, отходы поддаются промышленной переработке;
- достаточно прочные для крепления фиксаторов водосточных труб и нагруженных элементов фасадных систем (направляющих для навешивания сайдинга и др.);
- не боятся пожаров (выдерживает до 90 минут открытого огня);
- морозоустойчивы, подходят для регионов с суровым климатом.
Недостатком арболита считается его водопроницаемость, поэтому его рекомендуют применять для возведения стен на готовом гидроизолированном ленточном либо плитном фундаменте. Использование арболита для обустройства фундамента нежелательно, так как его потребуется очень тщательно защищать от влаги.
Пример обустройства опалубки из арболита и кирпича
Арболит выпускается в виде пустотелых блоков и панелей. Во втором случае панель служит только внутренним контуром стены, а внешний необходимо оборудовать из кирпича. Полость между материалами заливается бетоном и армируется, как при использовании других видов опалубки. Такой вариант труднее в монтаже, но готовый дом получается тёплым (арболит), красивым (кирпич) и долговечным (слияние прочностных характеристик трёх материалов).
При покупке блоков и плит из арболита обращайте внимание на eco-маркировку, так как некоторые производители используют вредные для здоровья связующие вещества (фенол, нафталин). Будьте внимательны, токсины-пластификаторы могут выделяться из материала даже при комнатной температуре.
Изготовители арболитовых блоков для опалубки предлагают варианты как для многоэтажек, так и для небольших строений. Обязательно посоветуйтесь с консультантом, чтобы не тратить лишние деньги на бетон для заливки тонкостенных блоков или не взять ошибочно блоки со слишком маленькими пустотами.
Несъемная опалубка из ЦСП
ЦСП (цементно-стружечная плита) или опилкобетон - ещё одна вариация смеси из цемента и размельчённой древесины. От арболита она отличается типом вяжущего компонента и добавлением песка. Поэтому ЦСП - более плотный, прочный и тяжёлый материал, а теплоизоляция у него хуже, чем у арболита.
Цементно-стружечные плиты могут служить отделочным материалом, когда покрыты декоративной минеральной крошкой
Среди достоинств арболитовой опалубки:
- материал дышит, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами;
- ЦСП способен противостоять пожарам, её огнестойкость подтверждена лабораторными исследованиями;
- плита состоит из натуральных материалов, поэтому не вредит природе и здоровью;
- придаёт дому высокую прочность: при толщине в 25 см стена способна выдержать втрое большие нагрузки, чем кирпичная стенка той же толщины;
- ЦСП устойчива к резким перепадам температуры, поэтому подходит для регионов с резко континентальным климатом;
- материал обладает достаточность устойчивостью и геометрической стабильностью, чтобы расстояние между перекрытиями могло составить 2,8–3 м;
- строить дома с применением цементно-стружечных плит можно даже зимой, пока температура не опустилась ниже -20 о С;
- ЦСП требует минимальной отделки, внутри дома её можно красить или оклеивать обоями без шпатлёвки.
Пример создания армированной опалубки фундамента из цементно-стружечных плит
Европейские строители используют несъёмную опалубку из ЦСП уже больше 25 лет, поэтому существует множество домов, которые подтверждают долговечность и надёжность этого материала. Цементно-стружечные плиты хорошо подходят как для индивидуальных, так и для многоэтажных построек даже в суровом северном климате .
Несъемная опалубка из профлиста
Профилированный лист, профлист или профнастил нашёл своё применение и в качестве несъёмной опалубки, хотя гораздо чаще он используется для изготовления заборов, крыш, хозпостроек. Важно: профлист подходит только для обустройства композитных плит межэтажных перекрытий и при больших пролётах (от 5 м) требует дополнительных временных опор . Для возведения стен этот материал не применяют из-за небольшой толщины, что снижает его стойкость к механическим нагрузкам в вертикальном положении.
Пример конструкции перекрытия с основанием из профилированного листа
Строителей опалубка из из этого материала привлекает такими особенностями:
- металл полностью защищён оцинковкой и/или полимерным слоем, поэтому не ржавеет;
- в промышленных зданиях материал можно оставить без декоративной отделки, потолок получается визуально приятным и практичным;
- профлист выполняет не только функцию формы для бетона, но и служит листовой арматурой;
- профнастил передаёт нагрузку на металлический каркас здания, поэтому внутренние стены не несут сильных нагрузок и появляется возможность сэкономить, соорудив их из лёгких материалов (газобетона, сэндвич-панелей);
- листы небольшой толщины просто разрезаются ножницами по металлу, из них можно создать опалубку любой формы.
Чтобы обеспечить хорошую сцепку с бетоном выбирайте для опалубки специальные профлисты с зубчиками.
Так выглядит межэтажное перекрытие на основе профнастила изнутри здания
Несъёмная опалубка из профлиста используется преимущественно в промышленном строительстве, так как требует сооружения металлического каркаса здания и металлических балок перекрытия. Для индивидуального дома она не подойдёт, так как будет неоправданно дорогой.
Несъёмная опалубка из пенополистирола
Пенополистирол/пенопласт - самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:
- небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
- пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
- быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
- разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
- теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
- звукоизоляция;
- биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.
Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций
Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности . Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.
Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.
Несъёмная опалубка из стекломагнезита
Стекломагнезитовые листы или СМЛ используются в качестве постоянной опалубки с середины XX века с целью сооружения теплоизолированных домов. Материал состоит из смеси оксида и хлорида магния, перлита, опилок, стекловолокна и полипропиленовой ткани. Не все компоненты стекломагнезита природные, но готовый состав полностью безопасен для людей.
Разные варианты стекломагнезитовых листов с декоративной отделкой
СМЛ - отличный вариант для постройки или реконструкции дома со слабым фундаментом . Так как сами листы и применяемые для заливки лёгкие бетонные смеси весят гораздо меньше кирпичей, ж/б блоков и других традиционных материалов, они не так сильно нагружают конструкцию постройки.
Среди достоинств стекломагнезита:
- многофункциональность: он подходит для создания фундаментов, стен, перекрытий, ограждений и т. д.;
- высокая теплоизоляция, которая связана не только со свойствами самой опалубки, но и с достоинствами заполнителя (фибропенобетона марки D250-D320, бетона с пенополистирольными шариками М300);
- огнеупорность;
- полная влагостойкость, которая делает материал пригодным для строительства бань и саун, использования на территориях с влажным климатом и в заболоченной местности;
- небольшая толщина стен с опалубкой из СМЛ позволит сэкономить пространство внутри дома;
- шероховатую поверхность листов легко облицевать клинкерной плиткой, декоративной штукатуркой или любым другим отделочным материалом;
- лист можно слегка изогнуть, если это нужно для сооружения полубашенки или другого украшения дома (радиус кривизны - 3 м).
Если вы планируете раскраивать плиты СМЛ на месте, купите запасные пилы для лобзика. Этот материал изнашивает пилочки в несколько раз быстрее, чем арболит и фанера.
Стекломагнезитовые листы придутся ко двору на всех этапах строительства дома
Стекломагнезитовые листы, как и арболитные, нередко формируют только внутренний контур опалубки, внешний же чаще всего выстраивают из декоративного кирпича. В результате внешняя отделка оказывается ненужной, а внутри будет достаточно тонкого слоя шпатлёвки. Технология подходит для строительства домов до 5-ти этажей на готовом ленточном/плитном фундаменте . Кроме того, она требует больше времени и усилий, чем применение опалубки из пенополистирола или ЦСП (без учёта декоративной отделки).
Стекломагнезитовые листы пока производятся только в Китае и Корее, там же проводится и контроль качества СМЛ. Отечественных аналогов этому материалу нет.
Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков
Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.
- Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона
Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой
На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки
В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев
Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат
Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см
Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого
Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков
Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга
Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки
Фундамент готов к возведению стен будущего дома
Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.
Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой
Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.
Изготовление несъемной опалубки своими руками
Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).
- Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.
Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой
Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры
Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную
Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья
Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима
Начинаем увеличивать высоту фундамента
Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично
Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками
Заливаем бетоном готовый фундамент
Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки
После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.
Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков
Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение. К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат.
8 материалов для несъёмной опалубки под фундамент: делаем своими руками
8 материалов для несъёмной опалубки под фундамент: делаем своими руками Опалубка - это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен.
Опалубка - это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен. Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Второй вариант позволяет сэкономить силы и время на демонтажных работах, а также утеплить и/или укрепить стены, поэтому он всё чаще используется не только в промышленном, но и в частном строительстве.
Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента
Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.
- Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
- Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
- Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
- Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.
Несъёмная опалубка - важный элемент энергоэфективного дома
Таблица: достоинства и недостатки несъемной опалубки
| Преимущества | Минусы |
|---|---|
| Простота возведения, окончательный результат меньше зависит от мастерства рабочих (по сравнению с самодельной съёмной опалубкой). | В домах с несъёмной опалубкой часто наблюдается повышенная влажность, что вынуждает оборудовать мощную систему вентиляции. |
| Хорошая тепло- и звукоизоляция (по сравнению со зданиями из кирпича и ж/б плит). | Невозможность строительства в холодное время года, так как большая масса бетона плохо застывает при пониженной температуре. |
| Лёгкость проведения отделочных работ благодаря ровной поверхности опалубки без трещин и перепадов толщины стен. | Необходимость дополнительного увлажнения бетона в жаркий период, чтобы не допустить растрескивания стен. |
| Уменьшенный период строительства по сравнению с домами из кирпича, камня, газоблоков. | Здания с металлическим арматурным каркасом необходимо максимально быстро заземлить, чтобы не подвергать людей опасности поражения молнией. |
| Долговечность зданий с ж/б опалубкой - 300 лет и более. | Сложность демонтажа при переделке и реконструкции, особенно если использовалось армирование заливки металлическими прутьями. |
| Технология подходит для строительства зданий любой площади и этажности, от летних домиков до торговых комплексов. | При пожаре материал опалубки может выделять вредные вещества. |
| Минимизация строительных отходов (по сравнению с технологией строительства со съёмной опалубкой). | При недостаточной или неправильной внешней обработке пенополистирольных блоков в стены может попасть вода, насекомые, мелкие грызуны. |
Несъемная опалубка из металла
Чтобы обеспечить равномерную толщину стены листы металлической опалубки соединяют шпильками из металла
Металлическая опалубка - одна из самых дорогих, поэтому используется преимущественно в промышленном строительстве. Делается она из листов алюминия или стали толщиной 1–2 мм на металлическом каркасе и соединяется анкерами, накладками или замками. Вид и количество фиксаторов рассчитываются таким образом, чтобы при заливке и застывании бетона листы не прогибались ни внутрь, ни наружу.
Когда опалубка изготовляется под заказ для конкретного строения, мастера фирмы производителя сами проводят проверочную сборку конструкции и только после подтверждения пригодности и комплектности всех деталей заказ отправляется покупателю.
У металлической опалубки самая точная геометрия. Допустимое отклонение в параллельности граней листа - не больше 2 мм на протяжении 1 м длины изделия.
Чтобы не допустить преждевременного окисления и разрушения металла из-за контакта с бетоном и грунтовыми водами, на производстве листы будущей опалубки тщательно покрывают краской и смазкой. Нередко также используют оцинкованную сталь, или применяют метод порошкового окрашивания, который формирует на листе плотную полимерную плёнку. Но если при монтаже используется сварка (приваривание листов к каркасу либо арматуры к листам), на повреждённые температурой места понадобится повторно нанести защитный состав (смазку, мастику, краску).
Порошковое окрашивание металлических листов - один из самых эффективных методов их защиты от коррозии
Металл хорошо подходит для строений со сложной геометрией, так как тонкие листы несложно изогнуть под любым нужным углом, сделать закругление или арку. Готовые стены получаются очень аккуратными и гладкими, при желании их можно оставить без декоративной отделки. Архитекторы рекомендуют использовать металлическую опалубку на территориях со сложными сыпучими грунтами.
Чтобы не допустить протекания бетона стыки металлической опалубки соединяются особенно тщательно
Но специалисты отмечают и некоторые недостатки металлической опалубки:
- значительный вес стальных листов, что требует применения спецтехники;
- необходимость в дополнительной теплоизоляции стен и фундамента;
- смазка листов легко стирается и пачкает рабочих.
Монтаж алюминиевых листов для стеновой опалубки под силу паре рабочих
Минимизировать трудовые затраты на транспортировку и монтаж металлической опалубки помогут листы из алюминия с добавлением кремния, которые весят гораздо меньше стальных и не требуют защиты от внешней среды.
Несъемная опалубка из железобетонных блоков
Ж/б блоки опалубки рекомендованы для крупных строительных объектов, как минимум - трёхэтажного частного дома . Поскольку они обладают повышенными прочностными характеристиками, в более мелких зданиях такой запас прочности будет излишним. Тонкостенные блоки отлично подходят для обустройства фундамента капитального забора.
Ж/б блоки опалубки устанавливают со смещением
Блоки опалубки из железобетона обладают такими достоинствами:
- позволяют экономить цементно-песчаный раствор, благодаря значительной толщине стенки;
- подходят для строительства подвалов любой глубины, а также межэтажных перекрытий;
- монтируются с минимальной шириной швов;
- обеспечивают срок службы здания в несколько сотен лет.
Лучшая опалубка получается из ж/б блоков с показателями F75 (морозостойкость), W4 (водопроницаемость), 6% (водопоглощение), 350 кг/см 2 (механическая прочность).
Пример расположения арматуры в опалубке из ж/б блоков, рассчитанных на два прута
Из недостатков блоков из ж/б выделяют:
- большой вес (блок 510х400х235 мм весит 30 кг), из-за которого его перевозят только грузовики, а монтируют только рабочие с краном;
- высокая цена - около 500 рублей за единицу.
Таких недостатков нет у керамзитобетонных блоков. Обеспечивая высокую прочность стен, эти аналоги ж/б блоков ещё и не потребуют утепления дома, так как в их составе уже есть утеплитель - керамзит.
Несъемная опалубка из фанеры
Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.
Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:
- при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
- при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
- когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
- если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.
Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная - отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.
Техноблок - пример удачного использования фанеры в опалубке
Обозначение на картинке:
- 1 - декоративный облицовочный слой;
- 2 - слой утеплителя;
- 3 - пластиковые опоры для арматуры;
- 4 - бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
- 5 - фанерный лист.
В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки . Для постоянной лучше применять техноблок - композитное изделие с внутренним фанерным слоем.
Несъемная опалубка из арболита
Арболит - это сравнительно новый, но уже проверенный временем материал. Блоки опалубки из бетона и древесных щепок начали делать недавно, но такую смесь использовали для утепления полов ещё в советские времена. Арболитовые блоки значительно дешевле и легче железобетонных, поэтому они активно используются при индивидуальном малоэтажном строительстве.
В некоторых моделях арболитовых блоков предусмотрен слой утеплителя - каменной ваты или пенополиуретана
По сравнению с другими типами несъемной опалубки блоки из арболита:
- легко режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет на месте подгонять их до нужных параметров: срезать углы, делать арочные закругления, вырезать фрагменты для лучшего сцепления стен по углам здания, уменьшать высоту/длину;
- монтируются быстро и без спецтехники (1 м 2 стены это всего 8 блоков);
- обеспечивают высокие прочность, звукопоглощение и теплоизоляцию при меньшей толщине стены (по сравнению с кирпичом и пенополистиролом);
- безопасны для здоровья окружающих, отходы поддаются промышленной переработке;
- достаточно прочные для крепления фиксаторов водосточных труб и нагруженных элементов фасадных систем (направляющих для навешивания сайдинга и др.);
- не боятся пожаров (выдерживает до 90 минут открытого огня);
- морозоустойчивы, подходят для регионов с суровым климатом.
Недостатком арболита считается его водопроницаемость, поэтому его рекомендуют применять для возведения стен на готовом гидроизолированном ленточном либо плитном фундаменте. Использование арболита для обустройства фундамента нежелательно, так как его потребуется очень тщательно защищать от влаги.
Пример обустройства опалубки из арболита и кирпича
Арболит выпускается в виде пустотелых блоков и панелей. Во втором случае панель служит только внутренним контуром стены, а внешний необходимо оборудовать из кирпича. Полость между материалами заливается бетоном и армируется, как при использовании других видов опалубки. Такой вариант труднее в монтаже, но готовый дом получается тёплым (арболит), красивым (кирпич) и долговечным (слияние прочностных характеристик трёх материалов).
При покупке блоков и плит из арболита обращайте внимание на eco-маркировку, так как некоторые производители используют вредные для здоровья связующие вещества (фенол, нафталин). Будьте внимательны, токсины-пластификаторы могут выделяться из материала даже при комнатной температуре.
Изготовители арболитовых блоков для опалубки предлагают варианты как для многоэтажек, так и для небольших строений. Обязательно посоветуйтесь с консультантом, чтобы не тратить лишние деньги на бетон для заливки тонкостенных блоков или не взять ошибочно блоки со слишком маленькими пустотами.
Несъемная опалубка из ЦСП
ЦСП (цементно-стружечная плита) или опилкобетон - ещё одна вариация смеси из цемента и размельчённой древесины. От арболита она отличается типом вяжущего компонента и добавлением песка. Поэтому ЦСП - более плотный, прочный и тяжёлый материал, а теплоизоляция у него хуже, чем у арболита.
Цементно-стружечные плиты могут служить отделочным материалом, когда покрыты декоративной минеральной крошкой
Среди достоинств арболитовой опалубки:
- материал дышит, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами;
- ЦСП способен противостоять пожарам, её огнестойкость подтверждена лабораторными исследованиями;
- плита состоит из натуральных материалов, поэтому не вредит природе и здоровью;
- придаёт дому высокую прочность: при толщине в 25 см стена способна выдержать втрое большие нагрузки, чем кирпичная стенка той же толщины;
- ЦСП устойчива к резким перепадам температуры, поэтому подходит для регионов с резко континентальным климатом;
- материал обладает достаточность устойчивостью и геометрической стабильностью, чтобы расстояние между перекрытиями могло составить 2,8–3 м;
- строить дома с применением цементно-стружечных плит можно даже зимой, пока температура не опустилась ниже -20 о С;
- ЦСП требует минимальной отделки, внутри дома её можно красить или оклеивать обоями без шпатлёвки.
Пример создания армированной опалубки фундамента из цементно-стружечных плит
Европейские строители используют несъёмную опалубку из ЦСП уже больше 25 лет, поэтому существует множество домов, которые подтверждают долговечность и надёжность этого материала. Цементно-стружечные плиты хорошо подходят как для индивидуальных, так и для многоэтажных построек даже в суровом северном климате .
Несъемная опалубка из профлиста
Профилированный лист, профлист или профнастил нашёл своё применение и в качестве несъёмной опалубки, хотя гораздо чаще он используется для изготовления заборов, крыш, хозпостроек. Важно: профлист подходит только для обустройства композитных плит межэтажных перекрытий и при больших пролётах (от 5 м) требует дополнительных временных опор . Для возведения стен этот материал не применяют из-за небольшой толщины, что снижает его стойкость к механическим нагрузкам в вертикальном положении.
Пример конструкции перекрытия с основанием из профилированного листа
Строителей опалубка из из этого материала привлекает такими особенностями:
- металл полностью защищён оцинковкой и/или полимерным слоем, поэтому не ржавеет;
- в промышленных зданиях материал можно оставить без декоративной отделки, потолок получается визуально приятным и практичным;
- профлист выполняет не только функцию формы для бетона, но и служит листовой арматурой;
- профнастил передаёт нагрузку на металлический каркас здания, поэтому внутренние стены не несут сильных нагрузок и появляется возможность сэкономить, соорудив их из лёгких материалов (газобетона, сэндвич-панелей);
- листы небольшой толщины просто разрезаются ножницами по металлу, из них можно создать опалубку любой формы.
Чтобы обеспечить хорошую сцепку с бетоном выбирайте для опалубки специальные профлисты с зубчиками.
Так выглядит межэтажное перекрытие на основе профнастила изнутри здания
Несъёмная опалубка из профлиста используется преимущественно в промышленном строительстве, так как требует сооружения металлического каркаса здания и металлических балок перекрытия. Для индивидуального дома она не подойдёт, так как будет неоправданно дорогой.
Несъёмная опалубка из пенополистирола
Пенополистирол/пенопласт - самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:
- небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
- пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
- быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
- разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
- теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
- звукоизоляция;
- биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.
Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций
Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности . Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.
Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.
Несъёмная опалубка из стекломагнезита
Стекломагнезитовые листы или СМЛ используются в качестве постоянной опалубки с середины XX века с целью сооружения теплоизолированных домов. Материал состоит из смеси оксида и хлорида магния, перлита, опилок, стекловолокна и полипропиленовой ткани. Не все компоненты стекломагнезита природные, но готовый состав полностью безопасен для людей.
Разные варианты стекломагнезитовых листов с декоративной отделкой
СМЛ - отличный вариант для постройки или реконструкции дома со слабым фундаментом . Так как сами листы и применяемые для заливки лёгкие бетонные смеси весят гораздо меньше кирпичей, ж/б блоков и других традиционных материалов, они не так сильно нагружают конструкцию постройки.
Среди достоинств стекломагнезита:
- многофункциональность: он подходит для создания фундаментов, стен, перекрытий, ограждений и т. д.;
- высокая теплоизоляция, которая связана не только со свойствами самой опалубки, но и с достоинствами заполнителя (фибропенобетона марки D250-D320, бетона с пенополистирольными шариками М300);
- огнеупорность;
- полная влагостойкость, которая делает материал пригодным для строительства бань и саун, использования на территориях с влажным климатом и в заболоченной местности;
- небольшая толщина стен с опалубкой из СМЛ позволит сэкономить пространство внутри дома;
- шероховатую поверхность листов легко облицевать клинкерной плиткой, декоративной штукатуркой или любым другим отделочным материалом;
- лист можно слегка изогнуть, если это нужно для сооружения полубашенки или другого украшения дома (радиус кривизны - 3 м).
Если вы планируете раскраивать плиты СМЛ на месте, купите запасные пилы для лобзика. Этот материал изнашивает пилочки в несколько раз быстрее, чем арболит и фанера.
Стекломагнезитовые листы придутся ко двору на всех этапах строительства дома
Стекломагнезитовые листы, как и арболитные, нередко формируют только внутренний контур опалубки, внешний же чаще всего выстраивают из декоративного кирпича. В результате внешняя отделка оказывается ненужной, а внутри будет достаточно тонкого слоя шпатлёвки. Технология подходит для строительства домов до 5-ти этажей на готовом ленточном/плитном фундаменте . Кроме того, она требует больше времени и усилий, чем применение опалубки из пенополистирола или ЦСП (без учёта декоративной отделки).
Стекломагнезитовые листы пока производятся только в Китае и Корее, там же проводится и контроль качества СМЛ. Отечественных аналогов этому материалу нет.
Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков
Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.
- Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.
Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона
- Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.
Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой
- Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.
На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки
- Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.
В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев
- В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.
Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат
- Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.
Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см
- Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.
Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого
- Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.
Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков
- Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.
Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга
- После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.
Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки
- Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.
Фундамент готов к возведению стен будущего дома
Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.
Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой
Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.
Изготовление несъемной опалубки своими руками
Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).
- Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.
Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой
- Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.
Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры
- Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.
Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную
- Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.
Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья
- Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.
Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима
- Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке. При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.
Начинаем увеличивать высоту фундамента
- Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.
Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично
- Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.
Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками
- Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором. Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.
Заливаем бетоном готовый фундамент
- Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.
Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки
После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.
Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков
Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение. К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат.
Несъемная опалубка для фундамента представляет собой конструкцию, состоящую из арматуры и панелей, изготовленную в виде полой коробки, в которую заливают бетонный раствор.
Данное изделие обеспечивает много преимуществ по сравнению с классическими методами строительства. Кроме основной функции, блочная модульная конструкция играет роль дополнительной теплосберегающей прослойки.
Преимуществом является высокая устойчивость к воздействию влаги, легкая сборка и монтаж.
Что такое несъемная опалубка
Несъемная конструкция остается на фундаменте после его затвердевания, выполняя утепляющую функцию Несъемная опалубка является продуктом технологического прогресса и разработана для сокращения трудовых затрат и времени ведения строительства. Перед тем как начать возведение фундамента, нужно изучить, что такое несъемная и съемная опалубки, их достоинства и недостатки. На основании этих знаний можно подобрать наиболее подходящий вариант для каждого конкретного случая.
Конструкция несъемной опалубки состоит из панелей и блоков, которые собирают в единую конструкцию для укладки монолитного бетонного основания. Она позволяет объединить 2 операции в одном технологическом цикле.
Конструкция возводится намного быстрее Технология несъемной опалубки предусматривает изготовление внутренних стенок с рельефной поверхностью для лучшего сцепления материала с бетоном.
Несущая конструкция с высоким сопротивлением теплопередачи возводится гораздо быстрее, чем при монтаже фундамента со съемной формой. Не затрачивается время на дополнительные мероприятия по утеплению основания.
Теплоизоляционный слой защищает не только готовое основание, но и предотвращает резкое высыхание/замерзание бетона во время монтажа.
Область применения
Фундамент из блоков для несъемной опалубки применяется в многоэтажном и частном строительстве.
Подходит для монтажа основания жилых, общественных, производственных зданий и сооружений.
Применение несъемных блоков для строительства бассейнов позволяет значительно сократить потери тепла воды в резервуаре.
Из пенополистироловой, бетонной, и др. формы можно монтировать не только фундамент, но и стены.
Преимущества
Блоки опалубки легко соединяются между собой Блоки несъемной опалубки для фундамента обладают многими достоинствами по сравнению с использованием съемной деревянной формы:
- Элементы конструкции собирают по принципу конструктора, в них предусмотрены пазы и соединения по типу гребень-паз.
- Для монтажа деревянной съемной формы нужно выполнять расчет нагрузки от бетона, чтобы она не распалась под его давлением, и монтировать элементы строго по уровню. Несъемные блоки выгодно отличаются тем, что все элементы легко соединить между собой в одной плоскости. Угловые соединения гарантируют образование прямого угла 90 градусов.
- Служит дополнительным элементом каркаса, при этом увеличивается прочность основания.
- Высокие показатели пенополистирола по теплосбережению и шумоизолпяции позволяют сократить расходы на отопление дома в процессе эксплуатации.
- Технология способствует продлению срока эксплуатации здания.
- Облегчает отделочные работы за счет создания идеально ровной поверхности.
Применение несъемной опалубки позволяет отказаться от монтажа армированного пояса и дальнейшего утепления стен.
Недостатки
При заливке бетона, избавьтесь от пузырьков воздуха в смеси Как и у всех строительных материалов, есть свои недостатки и у несъемной формы под основание.
При заливке цемента в полость между блоками нужно уплотнять бетон строительным глубинным вибратором, иначе могут образоваться пустоты, которые снизят прочность конструкции.
Основание по технологии строительства нуждается в монтаже гидроизоляции.
Формы из пенопласта и полистирола разрушаются и крошатся под воздействием ультрафиолета.
Высокая цена материала часто заставляет отказаться от такого варианта в строительстве.
Виды
Применение несъемной опалубки, которая по окончании строительных работ остается единым целым с фундаментом, ускоряет и облегчает процесс строительства. Подробнее о блоках опалубки смотрите в этом видео:
Виды несъемной опалубки и материалы, используемые для изготовления формы под основание:
| № | Вид материала | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Пенополистирол | Подразделяется на пенопласт и экструдированный полистирол. Представляет собой пустотелые блоки. Внешняя сторона более толстая по сравнению с внутренней, так как она выполняет функцию сохранения тепла. Открытый материал разрушается под воздействием солнечных лучей, поэтому нуждается в дополнительной отделке. Лучше не экономить и выбрать более прочный полистирол. |
| 2 | Пенополистирол бетон | Сочетает в себе преимущества обоих материалов. Блоки обладают устойчивостью к трещинам, легкие в обработке, имеют малый вес. Высокие показатели по термоустойчивости, влагостойкости. |
| 3 | Цементно-стружечные плиты | Применяют как щиты для заливки фундамента. Изготавливаются на основе цемента (обеспечивает плотность на сжатие) и древесной стружки (повышает прочность на изгиб). Соединяются между собой деревянными или металлическими перемычками. Требуют укладки гидроизоляционного материала. По такой поверхности легко выполнять отделочные работы штукатуркой. |
| 4 | Металлическая сетка | Применяется для устройства элементов, к которым не предъявляются требования иметь ровную поверхность. |
| 5 | Профильный настил | Одновременно играет роль армирования и отделочного материала. |
Наиболее востребованы несъемная бетонная опалубка и пенополистирольная форма. Можно приобрести материал и собрать форму своими руками или купить готовые блочные щиты с армированными перегородками между ними. Заводская продукция обеспечит более высокое качество.
Если раньше опалубку сначала монтировали, а после полного застывания раствора ее демонтировали, то сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции. Несомненным достоинством такого вида опалубки является высокая скорость монтажа (время на демонтаж вообще не расходуется). Также она выступает в качестве утеплителя несущих стен здания, что значительно увеличивает энергосберегающие качества любого строения.
Разновидности несъемной опалубки
Виды несъемной опалубки в зависимости от материала, используемого для ее изготовления:
- Пенополистирольная. Самый распространенный вид, применяемый для обустройства фундаментов и стен при монолитном строительстве малоэтажных зданий (до 4÷5 этажей). Для ее производства используют пенополистирол плотностью около 25÷30 кг/мᶟ (что в 2 раза больше, чем у пенополистирольных плит, применяемых только для утепления). Различные элементы такой пенополистирольной формы широко представлены на современном строительном рынке.
- Щепоцементная (арболитовая). Изготавливают из пропитанной специальными составами древесной щепы (до 90% общего объема) и цемента (в качестве связующего компонента). Производят в виде пустотелых блоков или панелей. Является самой экологически безопасной.
- Фибролитовая. Изготавливают на основе длинных (до 50 см) древесных волокон (около 70% общего объема) и магнезита. Характеризуется высокой прочностью на сжатие и изгиб, при этом ее легко пилить и обрабатывать.
- Полистиролбетонная. Представляет собой пустотелые блоки из полистиролбетона или тонкие плиты, предназначенные для обустройства межкомнатных перегородок.
- Керамзитобетонная. Представляет собой пустотелый шлакоблок. Довольно прочная и надежная, однако требует дополнительного утепления стен и довольно дорогая.
- Несъемная бетонная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков для фундаментов, стен (монолитное строительство) или тонких панелей, изготавливаемых методом полусухого вибропрессования.
- Комбинированная: внешняя стенка изготовлена из пенополистирола, а внутренняя из листового материала (ОСП, ЦСП и им подобных).
Строительство из несъемной опалубки (независимо от материала, из которого она изготовлена) обладает целым рядом достоинств:
- Сроки строительства значительно сокращены.
- Для монтажа нет необходимости применять специальные механизмы и приспособления.
- Несъемная опалубка своими руками может быть смонтирована даже неквалифицированным человеком, так как обустраивается она по принципу детского конструктора.
- Удобство обустройства коммуникационных сетей (водопровод, канализация, электричество и так далее).
Несъемная опалубка из пенополистирола
Этот вид несъемной опалубки наиболее широко распространен и популярен у приверженцев монолитного строительства. Стандартный пустотелый блок из пенополистерола имеет длину 1200 мм, ширину 250 или 300 мм, высоту 250, 300 или 400 мм, толщину внутренней стенки 50 мм, толщину наружной стенки 50 или 100 мм (в зависимости от климатических условий места строительства). Каждое изделие имеет пазы в нижней части и гребни в верхней части. Монтаж несъемной опалубки очень прост и конструктивно напоминает детский конструктор “Lego”. Торцевые части элементов монтируются по системе шип-паз (никаких клеевых составов или растворов не требуется). Помимо основных стеновых блоков сейчас производят дополнительные монтажные элементы самой различной конфигурации: торцевые заглушки для обустройства проемов под двери и окна; готовые угловые модули; перемычки над окнами; радиальные элементы; изделия с вырезами для связки стены с армирующими элементами перекрытия; специальные элементы для отливки перекрытий и другие.
Первый ряд блоков монтируем на гидроизоляционный слой фундамента. Укладку начинаем от угла к середине стены, чтобы неполные блоки оказались ближе к середине. Последующие ряды укладываем со сдвигом в шахматном порядке. Углубления в поперечных перемычках служат для укладки продольных несущих арматурных прутьев, через вертикальные пустоты прокладываем вертикальные прутки арматуры, которые связываем с горизонтальными прутками.
Важно! Вертикальные армирующие элементы монолитной стены обязательно должны быть связаны с арматурой фундамента.
За один раз укладываем не более 4 рядов, так как одновременная заливка бетона при использовании пенополистирольных изделий допускается на высоту не более 1 м. При механизированной заливке бетона подачу раствора осуществляем с помощью насоса, работающего с небольшой скоростью. После этого раствор уплотняем с помощью узких погружных вибраторов (вибрационной иглы диаметром 40÷50 мм) или ручным методом с помощью арматурного прутка. После заливки бетона проверяем правильность вертикали стены с помощью отвеса и уровня.
Совет! Небольшие корректировки можно вносить только до застывания раствора.
После частичного схватывания раствора приступаем к укладке и армированию следующих рядов опалубки для стен.
Обустройство фундаментов с использованием несъемной опалубки
При обустройстве фундаментов (в особенности ленточных) давно и с успехом применяют несъемные элементы и плиты из различных материалов. Так как фундамент испытывает наибольшие нагрузки, является основой всего будущего строения и от него зависит не только прочность, но и долговечность здания, то для его изготовления лучше применять опалубку из материалов повышенной плотности (например, бетона или фибролита). Можно применить и . Однако следует учитывать то, что несъемная опалубка для фундамента из стандартных блоков (шириной 250 или 300 мм) пригодна для обустройства ленты шириной не более 200 мм. Такой фундамент подходит для возведения только легких одноэтажных построек. А при использовании пенополистирольных плит можно создать и более широкий ленточный фундамент, установив поперечные крепежные перемычки необходимой длины.
Если фундамент с несъемной опалубкой строим для возведения здания с тяжелыми несущими стенами, то целесообразнее применить бетонные пустотелые элементы. Их производят шириной вплоть до 400 мм, и этот размер наилучшим образом подходит для ленточного фундамента. Монтаж несъемной бетонной опалубки для фундамента производим с использованием небольшого количества раствора. Блоки укладываем в шахматном порядке, начиная с углов. Армирование производим обычным способом. Высота блоков составляет 250÷300 мм, что соответствует шагу установки несущих горизонтальных армирующих прутьев: это способствует созданию наиболее прочного ленточного фундамента. Вертикальные арматуры устанавливаем через пустоты бетонных блоков и связываем с горизонтальными прутьями.
Межэтажные перекрытия с использованием несъемной опалубки
Для обустройства монолитных межэтажных перекрытий обычно используют два вида опалубки:
- из металлического несущего профнастила (маркируется индексом Н): толщина листа 0,6÷0,7 мм и высота профиля от 57 до 114 мм;
- из пенополистирольных плит-модулей (размером 600Х600Х190 мм) с отверстиями для специального металлического профиля, усиливающего прочность, и усеченными краями для укладки арматуры.
В обоих случаях несъемная опалубка для перекрытий подкрепляется снизу системой балок и стоек, которые впоследствии после полного затвердевания раствора убирают. Армирование перекрытия своими руками производят аналогично армированию цементно-песчаной стяжки. Арматурный пояс перекрытия обязательно связывают с металлическим каркасом монолитной стены. Для этого с внутренней стороны стеновых элементов прорезают горизонтальные отверстия по всему периметру перекрытия высотой, соответствующей толщине плиты перекрытия.
Важно! Для предотвращения излишнего перетекания раствора через отверстия в вертикальной стеновой опалубке заливку стен и перекрытия производят одновременно до верхнего уровня перекрытия.
Применение легких полипропиленовых модулей значительно уменьшает вес перекрытия, что, в конечном счете, уменьшает нагрузки на несущие стены и фундамент. При этом перекрытие получается тепло- и звукоизоляционным.
На заметку! Использование полипропиленовых элементов допускается только при длине перекрытий менее 12 м. При этом металлический профиль выбирают немного длиннее самого пролета, чтобы его концы заходили в отверстия элементов монолитной стены.
Технология несъемной опалубки довольно проста. При покупке элементов опалубки следует выбирать проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя на строительном рынке производителя, тогда весь «конструктор» соберете без щелей и перекосов. Строгое соблюдение технических рекомендаций при монтаже несъемной опалубки для монолитного строительства позволит создать долговечный и теплый дом.
